Бумажные обои

Справедливости ради надо отметить, что бумажные обои впитывают запахи, отличается малой прочностью и минимальной износостойкостью, к тому же бумажные обои подвержены выгоранию под воздействием солнечных лучей.

История обоев насчитывает более трех тысячелетий. Конечно, три века, назад ни о какой бумаге не могло быть и речи, тем не менее, первые обои (если не считать шкур) были тканными. Большинство ученых сходится во мнении, что родиной первых тканных обоев были Вавилон и Ассирия. На протяжении более двух тысяч лет (с 1000-го года до н. э. по 1100 года н. э.) производство тканных обоев на территории стран современной Европы не претерпевало особых изменений. На этом временном этапе обои не отличались оригинальностью рисунка, а цвета на изделиях вовсе отсутствовали.

Все изменилось к началу XII века. Помимо различных цветовых решений, на обоях появились сюжетные «картины», изображающие те или иные события, происшедшие в мире, а также изображения людей, животных и растений, да и в производстве самих обоев стали применять не только ткань. Дело в том, что параллельно с европейским производством обоев развивалось китайское производство этого материала, которое появилось в Поднебесной в начале II века н. э. Китайские обои по своему внешнему виду походили на современные больше, чем «выходцы» из Вавилона и Ассирии, так как изготавливались из рисовой бумаги.

До VI века китайцы считались монополистами в производстве этого настенного покрытия, но в VI веке японцы завладели «секретом» изготовления бумажных обоев, а в VIII веке о «секрете» знали уже в Европе. Век спустя обладателем «секрета» стала Россия. Так в XII веке в Европе начинает набирать обороты производство тканных и бумажных обоев. XIII и XIV века не внесли существенных изменений в производство настенных покрытий, но в XV веке было решено не ткать рисунок, подобно ковровому, а наносить его на уже произведенное полотно.

В наши дни существует огромное количество видов и типов обоев. Эти настенные покрытия могут быть и бумажными, и «металлическими», и виниловыми, и текстильными, и проч. Несмотря на множество разновидностей обоев, пальма первенства принадлежит бумажным обоям. Объясняется это просто:

* во-первых, этот тип обоев сравнительно недорогой, а, следовательно, доступный всем слоям населения;
* во-вторых, для оклейки стен бумажными обоями не обязательно обращаться к помощи специалистов;
* в-третьих, бумажными обоями можно оклеивать любые помещения, влажность воздуха которых не превышает норму 40–60%.

Такие обои пропускают воздух, повышают звукопоглощение и немного снижают теплопроводность стен. Справедливости ради надо отметить, что этот тип обоев впитывает запахи, отличается малой прочностью и минимальной износостойкостью, к тому же бумажные обои подвержены выгоранию под воздействием солнечных лучей. Бумажные обои бывают гладкими, рельефными, однотонными, содержащими рисунок, а также под дальнейшее окрашивание (структурные).

Все бумажные обои подразделяются на два вида: симплекс и дуплекс. Симплекс — это бумажные обои, имеющие один слой бумаги. Этот тип настенного покрытия является самым дешевым. Существует и двухслойный симплекс, который печатается на более плотной бумаге, содержащей два слоя. Эти слои не склеиваются при изготовлении обоев, а рисунок печатается сразу на двухслойной бумаге.

Дуплекс состоит из двух слоев бумаги, склеенных между собой в процессе производства материала. Рисунок печатается на верхнем слое настенного покрытия. Дуплексные обои, в отличие от симплексных, обладают повышенной влагостойкостью. Они более устойчивы к солнечным лучам и «положительно относятся» к влажным протираниям.

Ремонтируем долото.

Тупое долото затрудняет работу, а образование «бороды» на его головке делает эту работу к тому же еще и опасной.

При работе с долотом надо помнить: более твердый материал должен обрабатывать менее твердый. Следовательно, острие долота должно быть тверже, чем, например, каменная кладка, а его головка должна быть мягче, чем металл, из которого сделан молоток.

Острие долота поэтому закаливается, и все-таки со временем оно тупится под влиянием длительных нагрузок. Головка обычного долота не закаливается, она мягче молотка, вследствие этого при ударах не возникает сильных вибраций и опасных трещин. Однако деформация все-таки наступает, на головке образуется «лохматая борода». Это очень опасный дефект. Одновременно с образованием «бороды» верхушка головки заостряется, и молоток может легко соскочить с нее.

С помощью точильного станка можно восстановить форму долота. Для этого подходит станок двойной шлифовки, имеющий точильные круги различной зернистости. При работе на станке необходимо пользоваться защитными очками. Сначала надо состричь «бороду». Наросты сбитого металла постепенно со всех сторон стачиваются, головка выравнивается. Затем производится тонкая шлифовка наждачной бумагой: удаляются заусенцы. При обработке острия долота его надо шлифовать сначала спереди, а затем с боков, прижимая к боковой поверхности точильного круга. Помните, что при , сильном надавливании лезвия на шлифовальный круг металл перегревается, и его надо периодически охлаждать. Появление налета голубого цвета свидетельствует о Перегреве. После шлифовки надо удалить все заусенцы.

Image748

1. Любому, даже начинающему мастеру, известно, насколько опасной может быть образовавшаяся «борода» на головке долота. При стачивании сбитого металла обязательно пользоваться защитными очками.

Image749

2. Удалить «бороду» и металлические «лохмотья» по сторонам головки…

Image750

3. …которые удаляются равномерной шлифовкой.

Image751

4. При необходимости отломить остатки сточенного металла и зашлифовать наждаком.

Image752

5. Лезвие затачивают спереди, затем с обеих сторон, слегка прижимая к точильному кругу.

Image753

6. Чтобы металл не перегревался, его надо периодически охлаждать.

Image754

ИНСТРУМЕНТЫ:

Точильный станок, наждачная бумага, охлаждающая жидкость, защитные очки.

Обновляем рукоятку инструмента.

Рукоятка инструмента не должна при работе выскальзывать из рук, поэтому она должна быть покрыта составом, создающим шероховатость.

Сначала удаляют старое покрытие. Если растворитель не берет, следует соскрести старый слой механическим способом (например, ножом). После обработки мелким наждаком использовать металловату, которая легко удаляет остатки старой ржавчины. Чтобы очистить рукоятку от остатков жира и масла, следует обработать поверхность рукоятки мягкой тряпкой, смоченной растворителем жиров. После этого нельзя прикасаться к обрабатываемой поверхности руками без перчаток.

Для придания шероховатости в продаже имеется так называемый лак против скольжения (Antirutschlack фирмы «Wenko»). Это водоэмульсионная краска, которая разводится водой, а не растворителем. Для нанесения краски существуют два метода: метод погружения и метод окраски с помощью кисти. Метод погружения дает более ровную поверхность. Для погружения надо иметь высокий и узкий сосуд, соответствующий размеру окрашиваемого предмета. Длинную рукоятку тачки, например, довольно трудно окунуть в сосуд с краской. В таких случаях приходится пользоваться кистью.

Разведите густой раствор лака против скольжения и нанесите толстым слоем на обрабатываемую поверхность, удерживая ее в таком положении, чтобы краска легко растекалась и не было потеков. Когда лак немного схватится, подвесить инструмент для просушки.

Если вы хотите сделать покрытие потолще, нанесите несколько слоев краски. Каждый слой должен хорошо просохнуть. После нанесения последнего слоя дать просохнуть не менее двух дней.

Наряду с шероховатостью и теплоизолирующими свойствами это покрытие имеет еще одно преимущество: яркий цвет краски, обновляющий рукоятку инструмента, не даст ему затеряться в саду или на стройплощадке.

Image707

1. Даже высококачественные инструменты со временем теряют вид: краска стирается. Причина этого — атмосферные колебания и интенсивность эксплуатации.

Image708

2. Отскоблить остатки старого покрытия с помощью ножа.

Image709

3. Наждаком и металловатой очистить поверхность от ржавчины, старого клея и т. д.

Image712

4. Очистить рукоятку от пыли, жира, масла и больше не прикасаться к ней голыми руками.

Image710

5. Развести краску и кистью окрасить нужные участки.

Image711

Image713

7. Для окраски способом погружения подобрать узкий высокий сосуд.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Нож, металловата, тряпка, растворитель, кисть, приспособление для подвешивания.

Затачиваем цепную пилу.

Трущимися деталями цепной пилы являются зубья цепи. Они должны быть всегда острыми, и здесь необходима постоянная заточка.

Наточить зубья цепной пилы несложно. Все зубья следует затачивать на одинаковую длину. Ориентироваться надо на длину самого затупившегося зубца. Итак, сначала измерьте длину «козырька» затупившегося зуба. Угол между боковой стороной и лезвием «козырька» во время заточки нельзя менять. Хотя «козырек» слегка наклонен книзу, угол должен быть равен 90°. Иначе заточка не будет иметь эффекта.

Поскольку при затачивании зубца его внутреннее отверстие все больше расширяется, следите за тем, чтобы основание зубца всегда оставалось в горизонтальном положении. Ширина отверстия не влияет на работу пилы. Каждый зубец имеет ограничитель глубины, регулирующий глубину проникновения зубца пилы внутрь древесины. Расстояние между «козырьком» зубца и кончиком ограничителя глубины равно 0,5—1,2 мм. Оно должно оставаться неизменным. Точильный аппарат за один ход шлифует зубец и ограничитель на одну и ту же толщину материала. Чтобы сохранить изначальным закругление отверстия ограничителя глубины, его нужно после каждой третьей шлифовки подправлять. Это необходимо для того, чтобы пила «не спотыкалась».

Прежде чем купить напильник, надо уточнить размер и параметры цепи, ибо каждая пила требует особого напильника. Самыми ходовыми размерами являются 1/4", 0,325", 3/8", 0,404". Только правильный выбор напильника позволит получить оптимальный результат.

Image733

1. Зафиксировать пилу и провести напильником по каждому зубцу. Поскольку зубья…

Image734

2. …повернуты вправо и влево, затачивать надо сначала смотрящие в одну сторону, а затем — в другую.

Image735

3. Затачивать только на том участке, где цепь лежит прямолинейно, а не на закруглениях.

Image736

4. Напильник во время работы должен быть всегда под прямым углом к полотну цепи.

Image737

5. Угол между инструментом и рамой пилы должен составлять 55°.

Image738

6. Круглый напильник затачивает зубец, широкий (справа рядом) — ограничитель глубины.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Устройство для заточки цепной пилы «Chain Sharp KSSG 90 или 91».

Затачиваем сверла и фрезы.

Если у вас затупилось сверло или какой-либо другой режущий инструмент, можно попытаться заточить его самому, но лучше отдать в мастерскую или заменить новым.

Заточенный своими силами инструмент все же лучше, чем затупившийся, однако следует помнить, что самостоятельная заточка никогда не бывает абсолютно точной.

Итак, если вы работаете на точильном станке, важно соблюдать следующие правила:

1. Если при заточке летят искры, надо периодически охлаждать инструмент в холодной воде, так как высокая температура вредна для всех режущих инструментов.

2. Затачивать инструмент надо равномерно. Для этого рекомендуем считать, сколько раз вы обточили каждую деталь. Число шлифовочных операций должно быть одинаковым для каждой обтачиваемой поверхности.

Затачивать инструменты можно точильным камнем из карбида кремния (карборунда).

Этот материал бывает различных оттенков: зеленый, серый — для твердых сплавов, красный — для изделий из быстрорежущей стали.

Вручную можно заточить лишь короткие резцы из быстрорежущей стали. Исключение составляют керамические сверла с наконечниками из твердых сплавов. Для таких резцов не так страшны неточности заточки. Все другие резцы из твердых сплавов можно обрабатывать точильным камнем без ущерба для их формы. Для более легкой шлифовки можно смазывать точильный камень керосином.

Для заточки длинных резцов (например, лезвий электрорубанка, выполненных из высокосортной легированной стали) нужна хотя бы одна направляющая каретка. Сверла для дерева и плоские фрезерные сверла могут затачиваться на точильном круге с коническим профилем и острыми краями.

Точильный круг малого диаметра и нужной формы закрепляется на валу станка. Центровочное острие сверла не должно смещаться. Для вогнутых резцов годятся только шлифовальные стержни электрического точильного станка.

Во время работы следует пользоваться защитными очками и перчатками.

Image702

1. Точильный станок для заточки режущего инструмента должен быть оборудован хотя бы одной направляющей кареткой и экраном, предохраняющим от искр. На керамических сверлах с металлическим наконечником сначала затачивать основной резец, а затем края резца под углом 90°.

Image703

2. При помощи рихтовочного бруска придать точильному кругу нужную форму.

Image704

3. Центровка верхушки, основной и первый резец сверла для дерева затачиваются на круге, имеющем с одной стороны коническую форму.

Image705

4. Сверло Форстнера можно заточить лишь с по мощью шлифовального стержня, да и то не всегда точно.

Image706

5. Профильные фрезы можно затачивать с помощью фигурного точильного камня.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Точильный станок, шлифовальный корунд 80М и карбид кремния 80К, точильные стержни, точильный камень, рихтовочный брусок.

Затачиваем резец рубанка.

Если рубанок начинает застревать и дает «лохматую» стружку, надо заново наточить резец.

Для этой цели лучше использовать точильный станок с зажимами, позволяющими фиксировать нужный угол наклона. Обычно резец рубанка затачивается под углом 25°. Это соответствует толщине лезвия, равного 6,7—7 мм. При этом следите, чтобы заточка была равномерной, так как заточенное с углублениями или выпуклостями лезвие затрудняет работу – плохо или вообще не строгает.

Лучше затачивать резец на мягком гончарном круге. Надо также следить, чтобы металл не перегревался и не горел, поэтому не следует сильно прижимать лезвие к точильному кругу. Периодически охлаждать.

Точильный круг вращается постоянно против лезвия, а не наоборот. Образующиеся в процессе затачивания заусенцы надо удалять тонкой шлифовкой. Для этого существует много способов. Классический способ шлифовки — использование бельгийского камня или смазываемого маслом точильного круга. Можно также использовать кожаный или резиновый ремни для шлифовки. Самое главное условие совершенной заточки — попеременная обработка обеих поверхностей лезвия. При шлифовке резец надо слегка сдвигать в разные стороны.

Режущая сторона резца шлифуется под большим углом, чем противоположная. В основном, лезвие рубанка затачивается под углом 45—48°. Шлифовать следует до тех пор, пока край лезвия не станет совершенно гладким. Это легко проверить на ощупь — вы не должны ощущать никаких зацепок. Скошенным концом установить лезвие рубанка вниз. Забить клин молотком и прижать. Легкими постукиваниями лезвие выбивается вперед. Следить за тем, чтобы лезвие выступало на поверхности подошвы рубанка на нужную величину. Если лезвие сидит слишком глубоко, можно еще слегка постучать и выбить его дальше.

Image739

1. Если стружка при строгании «лохматая» и при работе рубанок все время заедает — значит лезвие затупилось и его надо заточить.

Image740

2. Положив рубанок на бок, выбить клин, удерживающий резец.

Image741

3. При работе с двойным рубанком сначала снять заслонку, находящуюся на резце.

Image742

4. С помощью зажимов, фиксирующих угол наклона, установить угол 25°.

Image743

5. Сначала шлифуется задняя плоская сторона на кожаном ремне.

Image746

6. Затем шлифуется обратная сторона резца со скосом.

Image744

7. Заточить резец под углом 25°, а острие — под углом 45-48°.

Image745

8. Вбить клин и легкими ударами молотка продвигать резец дальше вперед.

Image747

9. Постукиванием по головке на задней стороне рубанка уменьшить выступающую часть резца.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Точильный станок с корундовым абразивным камнем, абразивный круг или диск, кожаный или резиновый ремень для шлифовки.

Затачиваем лезвие стамески.

Тупое или выщербленное лезвие стамески затрудняет работу. С хорошо заточенным лезвием работается приятнее и быстрее.

Затачивать лезвие стамески вручную бруском или точильным камнем — устаревший способ. Сейчас существуют различные абразивные устройства (с корундовыми кругами, которые помогут быстро и качественно заточить лезвие). В зависимости от назначения инструмента лезвие затачивается под различными углами. Чем острее лезвие, т. е. чем меньше угол заточки, тем легче работать, но тем быстрее изнашивается инструмент. Универсальная стамеска имеет угол заточки лезвия 25°.

Если вы работаете на абразивном станке с регулируемым положением башмака, необходимо перед заточкой установить нужный угол. Затем зажать лезвие в башмаке и шлифовать лезвие со скошенной стороны, слегка поворачивая стамеску вправо и влево. Для охлаждения обрабатываемого лезвия рекомендуется использовать воду или охлаждающую жидкость.

Поскольку абразивный круг имеет небольшой диаметр, на скошенной стороне лезвия при шлифовке образуется выемка. Поэтому затачивать лезвие под слишком маленьким углом не имеет смысла. Образовавшийся острый край лезвия надо шлифовать. Для этого рекомендуется пользоваться точильным камнем. Камень охлаждается водой (бельгийский метод) или смесью керосина и масла  (по методу Арканзаса).

Скошенная грань лезвия шлифуется круговыми движениями. Лезвие следует периодически поворачивать разными сторонами, гладкой и скошенной. Затем окончательно зашлифовать, убирая все заусенцы. Быстрее идет работа на абразивном станке с кожаным или резиновым ремнем (как, например, Elu MWA 57). На таком станке острие шлифуется с двух сторон. Когда лезвие заточено, функции стамески восстановлены — она стала острой, как нож. Рекомендуется в целях безопасности держать стамеску зачехленной.

Image721

1. Если ваша стамеска приобрела такой вид, ее пора заново заточить.

Image722

2. Чтобы заточить лезвие под определенным углом, надо зажать его в башмак.

Image723

3. Во время заточки следует слегка прижимать лезвие, поворачивая его вправо и влево.

Image724

4. Во время заточки неизбежно образуются заусенцы.

Image725

5. Для тонкой шлифовки скошенной стороны лезвия используется резиновый ремень.

Image726

6. Гладкую сторону лезвия отшлифовать так же, как и скошенную.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Абразивный круг с корундовым диском, точильный брусок, кожаный или резиновый ремень.

Затачиваем зубья пилы.

Если при работе пилорамы вы почувствовали запах гари и появились искры, возникла необходимость заново наточить зубья пилы.

В отличие от пилы, изготовленной из твердых сплавов, пилу из хромо-ванадиевой стали можно заточить самому напильником.

Бывает достаточно 3-4 раза заточить каждый зубец пилы. Все зубья должны быть наточены одинаково, что необходимо для равномерного хода пилы. Для острых зубьев рекомендуется напильник размером 6,8 х4,8 мм, угол – 40° или трехгранный напильник для циркулярной пилы (шириной 17 мм, высотой 11 мм), затачивают обе грани зубца. Равносторонние трехгранные напильники с углом 60° могут деформировать зубья. Для диска пилы типа «волчий зуб» используют плоскую поверхность полукруглого напильника с простой насечкой. Для пилы с крупными зубьями из нетвердой стали рекомендуется перед заточкой слегка развести пилу. При этом отдельные зубья попеременно чуть отгибаются. Существуют приспособления для разводки пилы, но можно ограничиться обычным стеклорезом, в прорезь которого вставляется зубец.

Можно использовать металлическую дощечку с прорезью. Для разводки пилы для выпиливания круглых отверстий достаточно бывает лезвия 5-миллиметровой отвертки, как и для разводки ручной ножовки.

При разводке полотно пилы должно быть прочно укреплено, и устройство для разводки должно находиться как можно ближе к зубьям. Так можно развести и циркулярную пилу, если зажать ее двумя планками. Следите, чтобы электроинструмент был выключен из сети. Если закрепить диск пилы струбциной, то затачивать зубья будет легче. Приспособление для заточки диска ручной пилы, изготовленное из многослойной фанеры, имеет накладные планки для цангового зажима строгального станка. На внутренней поверхности струбцины укреплен шип, на котором держится диск. Для циркулярной пилы можно изготовить струбцину с закругленными краями, чтобы за один раз охватить больше зубьев и реже менять положение струбцины.

Image727Image728

1. Для заточки зубьев используют струбцину. Диск пилы удерживается на шипу, при заточке диска обе половины струбцины прочно скрепляются.

Image729

2. Если нет струбцины, диск можно зажать двумя деревянными дощечками.

Image730

3. Если возможно, перед заточкой пилу следует развести (например, с помощью прорези стеклореза).

Image731

4. У крупных зубьев типа «волчий зуб» затачивать следует только верхнюю грань зубца. Для этого используют полукруглый напильник с простой насечкой.

Image732

5. Цилиндр пилы для выпиливания круглых отверстий зажимается тисками и затачивается.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Напильники для циркулярной пилы, ножовки, полукруглый напильник с простой насечкой, разводное устройство.

Заменяем рукоятку стамески.

Если лезвие стамески еще в хорошем состоянии, а рукоятка пришла в негодность (сбито кольцо или оно вообще отсутствует), имеет смысл поставить новую рукоятку.

При интенсивном использовании некоторых инструментов, в частности стамески, портится не только само лезвие, но и ее деревянная рукоятка, на которую приходится большая нагрузка — удары молотка.

В продаже есть рукоятки стамесок различных размеров. Наряду с рукоятками из пластика, выпускаются и деревянные рукоятки (в основном из граба). Дерево приятнее на ощупь, особенно когда во время интенсивной работы потеют ладони.

Зажим и кольцо, выполненные из металла, позволяют продлить срок службы инструмента. Для снятия рукоятки зажмите лезвие стамески в тисках. Сбить ручку проще всего зубилом и молотком. Можно держать стамеску и в руках, но сбивать надо осторожно, иначе повредите руки.

Новая рукоятка, как правило, имеет готовое просверленное отверстие. Но этого отверстия бывает недостаточно, чтобы до конца вогнать острый конец стамески. Лучше просверлить отверстие коническим сверлом, но можно и с помощью электродрели со сверлом для дерева (можно менять размеры сверла). Сверлите понемногу, время от времени примеряя отверстие к стамеске. Вставьте острие стамески в высверленное отверстие, проверьте, крепко ли она сидит.

Image714

Image715

3. Новая рукоятка должна подходить по размеру и форме к вашей стамеске.

Image716

4. Размеры отверстия в готовой рукоятке не подходят для данной стамески.

Image719

5. Если нет конического сверла, можно по мере высверливания уменьшать диаметр сверла.

Image717

6. Теперь следует подбить рукоятку молотком.

Image718

7. Рукоятка должна сидеть вплотную к опоре лезвия, иначе со временем она треснет.

Image720

8. Острие лезвия стамески должно плотно сесть в рукоятку, иначе можно повредить руки.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Молоток, зубило или долото, тиски, сверла различного диаметра или коническое сверло, дрель.

Заменяем переключатель дрели.

При интенсивной эксплуатации дрель часто загрязняется. Мелкая пыль оседает на переключателе и выводит его из строя.

Ремонт всех электроприборов требует особой тщательности, чтобы гарантировать безопасность в работе. Пользуйтесь только «родными» запчастями. При разборке запоминайте местоположение и последовательность завинчивания винтов (винты отличаются друг от друга размерами).

В демонстрируемом случае прежний владелец инструмента произвел неквалифицированный ремонт: на некоторые провода надеты наконечники. Раньше обычно припаивали концы проводов, теперь это делать не рекомендуется, так как мягкий припой, прижатый клеммой, легко ломается и отскакивает. Наконечники для проводов надо слегка сплющить, чтобы провода не выпадали, а затем прижать клеммой. Рекомендуется дополнительно обработать резьбу винтов переключателя изоляционным лаком. Следите за порядком расположения проводов, иначе вам будет трудно закрыть крышку корпуса — кабель может защемиться. Для того чтобы убедиться, что прибор безопасен в работе, рекомендуется проверить его на напряжение и сопротивление в мастерской.

Image692

1. Разбирая электроприбор, запомните порядок расположения винтов.

Image693

2. Снимите крышку дрели с той стороны, где она укреплена винтами.

Image696

3. Перед тем как снять провода с переключателя, запомните их расположение.

Image694

4. В этом месте уже «мастерили»: видны наконечники на концах проводов.

Image697

5. Щипцами или кусачками слегка сплющить концы проводов.

Image698

6. Теперь провода можно присоединить к новому переключателю и прикрутить винтами.

Image699

7. Концы проводов пучкового разветвления зажать клеммами.

Image700

8. Перед закрытием крышки расправьте провода

Image701

9. После ремонта проверить прибор в мастерской

ИНСТРУМЕНТЫ:

Отвертки электрика, щипцы или кусачки.

Заменяем кабель электрической пилы.

С повреждением провода электрического прибора мы сталкиваемся постоянно.

Для ремонта кабеля нужно сначала отключить прибор от сети, затем снять крышку. При разборке прибора запоминайте, какой винт куда относится (винты могут иметь различные диаметры). Наиболее частыми дефектами кабеля могут быть повреждение изоляции и разрыв отдельных проводов.

Сняв крышку, осторожно отложите ее и проверьте целостность сетевого провода. Освободите зажим пучка проводов. ля этого возможно, понадобится смазочное масло.

Подсоедините провода к переключателю, как было со старым кабелем, и закрепите клеммой. Распределите провода по своим местам с помощью деревянной палочки или отвертки. Следите, чтобы кабель не был нигде зажат. Соедините обе половины корпуса, не делая больших усилий. Завинтите соответствующие винты. По инструкции фирмы-производителя прибор следует проверить в мастерской на сопротивление и напряжение.

Image676

Image674

1. Запомнить последовательность завинчивания винтов.

Image675

2. Осторожно снять крышку электроприбора и убрать зажим пучка проводов.

Image677

3. Отвинтить клеммы переключателя и удалить старый сетевой провод.

Image678

4. Присоединить новый кабель. Использовать наконечники для проводов, не лудить.

Image679

5. Отдельные провода тщательно расправить и стянуть в пучок.

Image680

6. Закрепить кабель клеммой на расстоянии 1 см от конца рубашки провода.

Image681

7. Сложить половинки корпуса вместе, следить, чтобы ни один провод не был зажат.

Image682

8. Привинтить нижнюю крышку прибора.

Image683

9. Проверить прибор в мастерской на напряжение и сопротивление.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Отвертки электрика.

Заменяем зажимный патрон дрели.

Если вы замечаете, что сверло проворачивается, зубчатый обод движется с трудом, а кулачки зажимного патрона перестают центрировать – это означает, что пришла пора менять зажимный патрон дрели.

При всей несложности данной операции может возникнуть одна трудность — как снять старый патрон. Иногда при работе на больших оборотах патрон закрепляется шпинделем, но чаще всего патрон укреплен винтовым стержнем. Чтобы открутить этот винт, надо широко открыть зажимный патрон, потом отвернуть отверткой вправо (левая резьба!). Если он сидит слишком крепко, бывает достаточно просто постучать по головке винта молотком и попробовать откручивать дальше. Для того чтобы при вращении шпинделя патрон не вращался, его можно придерживать ключом для патрона, а еще лучше зажать в тиски, имеющие пластиковые или медные «губки». Когда вам удалось открутить винт, можно отвинчивать старый патрон и ставить новый. Крепко затянуть. Для этого достаточно патронного ключа, который у вас имеется для страховки от прокручивания. Далее необходимо поставить держащий винт. Вращать влево.

Image684

1. Удерживающий винт на зажимном патроне с левосторонней резьбой отвертывают вращением вправо.

Image685

2. Если винт сильно затянут, можно постучать по нему молотком.

Image686

3. Патрон можно удерживать с помощью патронного ключа…

Image687

4. …или тисков. Так можно предотвратить прокручивание патрона.

Image688

5. Теперь легче открутить удерживающий винт и вынуть его.

Image689

6. Вновь зажмите патрон и снимите его с помощью патронного ключа вручную.

Image690

7. Надеть новый патрон на шпиндель и крепко затянуть ключом для патрона.

Image691

8. В заключение опять завернуть страховочный винт (вращать влево).

ИНСТРУМЕНТЫ:

Отвертка, ключ для патрона. тиски, гаечный ключ, молоток и пробойник.

Заменяем графиты в шлифовальном аппарате.

Мелкая пыль, образующаяся при шлифовке различных поверхностей, увеличивает нагрузку на шлифовальные электроприборы. При остановке мотора и при перебоях в его работе, когда резко падает число оборотов, следует подумать о замене графитовых элементов.

При ремонте электроприборов помните, что необходимо выключить прибор из сети! Для ремонта шлифовального аппарата сначала снять ручку (держатель) и шлифовальный круг. Запомните последовательность демонтажа и какой винт относится к тем или иным соединениям, поскольку не все винты имеют одинаковый диаметр. Теперь осторожно отделите правую половину корпуса. При желании можно снять зажимы с графитовых стержней и удалить их. Но проще отсоединить сначала весь несущий блок. Его можно подтянуть вверх и вытолкнуть застрявшие стержни. Из-за мелкой пыли, которая образуется во время шлифовки, может произойти заклинивание еще не полностью выработанных стержней. В этом случае их надо лишь очистить. Если же стержни стерлись наполовину, их надо заменить на новые. Для этого следует протолкнуть их вместе с пружиной во втулку и защелкнуть скобу. Придерживайте большим пальцем, чтобы они не выскочили наружу. Дальнейшие действия аналогичны демонтажу — только в обратном порядке. Прежде чем снова включить аппарат, надо проверить прибор на сопротивление и напряжение. Это должен сделать специалист.

Image661

1. Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выключить прибор из сети. Затем снять ручку прибора.

Image662

2. Открутить гайку шлифовальной пластины с помощью специального ключа.

Image668

3. Вывинтить все 5 винтов на кожухе и ручке прибора.

Image669

4. Извлеките графитовые стержни. Чтобы облегчить их замену, нужно предварительно вывинтить винты в блоке.

Image670

5. Теперь весь блок со стержнями легко снимается.

Image671

6. Сняв зажим, можно вынуть стержни вместе с прижимной пружиной.

Image672

7. Вставьте новые графитовые стержни и снова наденьте зажим.

Image673

8. Прижмите графитовые стержни большими пальцами немного назад.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Крестообразная отвертка, щипцы или ключ (для снятия шлифовальной пластины).

Устраняем пятна плесени.

Пятна плесени не только портят внешний вид потолка или стены, но и опасны для здоровья.

Сырость на стенах — идеальная среда для плесневого грибка. Причины образования сырости различны. Чаще всего отсыревают стены в ванной комнате или в помещениях, где новые окна были вставлены без необходимой теплоизоляции. Влага, содержащаяся в воздухе и проникающая через неуплотненные окна, конденсируется на холодной стене. Особенно страдают углы, поскольку циркуляция воздуха здесь

меньше. Сырость в этих местах накапливается и служит благоприятной средой для развития плесени. Следует позаботиться о лучшей вентиляции таких помещений. Для этого достаточно регулярно проветривать помещения. Можно утеплить снаружи холодные поверхности дома.

Как удалить заплесневелые места? Прежде всего надо методом опрыскивания обработать зараженные участки противогрибковым составом. Наряду со специальными средствами, имеющимися в продаже (а с экологической точки зрения они не всегда безопасны), годятся также 5%-и раствор уксусной эссенции или сода (щелочь). Применение этих домашних средств не дает, правда, стойкого эффекта. Если плесень завелась под обоями или обшивкой, надо снять покрытие и щеткой отскрести поврежденные плесенью участки. Затем обработать противогрибковым составом. Потом стену можно заново покрасить или оклеить обоями или облицевать другим материалом. При окраске используйте высокосортную краску, смешанную с противогрибковым средством, при серьезных поражениях стены ее поверхность следует заново отгрунтовать. При наклейке обоев добавляйте в обойный клей фунгициды.

Для утепления стены можно использовать также стиропор, который наклеивается до обоев. Для наиболее уязвимых мест имеются в продаже специальные утеплительные клинья.

Image624

1. Сырость воздуха и холодная стена — вот идеальное сочетание, которое ведет к образованию плесени.

Image625

2. Новые окна в старом доме нарушают необходимый теплобаланс. Прекращается естественный обмен воздуха. Влага конденсируется уже не на стеклах, а в наиболее холодном углу помещения. Здесь необходима хорошая вентиляция.

Image628

3. Пораженные плесенью окрашенные стены сначала отскрести от плесени, а затем с помощью валика покрыть стойкой краской.

Image629

4. Утеплительные клинья уменьшают вероятность образования плесени.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Пульверизатор, щетка, валик для краски, инструмент для наклейки обоев.

Устраняем пятна никотина и воды.

Пятна на стене не всегда легко закрасить. Если неправильно обработать стену, то даже при наличии хорошей краски пятна снова начинают проступать на поверхности стены.

Возникновение пятен может быть вызвано многими причинами. Зачастую они появляются из-за неплотно соединенных труб или из-за порвавшегося шланга от стиральной машины. Никотиновые пятна часто появляются в помещении, в котором много курят. В кухне нередко образование жировых пятен на стенах и потолке, даже если вы имеете вытяжку.

Если вы покрываете поверхность таких помещений обычной краской, пятна снова проступают. Особенно «злостные» пятна проступают даже сквозь обои, и эти желтоватые разводы приходится снова удалять.

Решение вопроса – правильно выбранная грунтовка поверхности перед окраской или наклейкой обоев. В качестве такой грунтовки рекомендуем экологически чистый препарат под названием «Caparol Filtergrund».

Прежде чем покрывать этой грунтовкой загрязненную поверхность, ее надо вымыть теплой водой с разведенной в ней моющим средством, употребляемым для мытья посуды в домашнем хозяйстве. Затем дать просохнуть и приступить к грунтовке. Единственный недостаток этого состава заключается в том, что он сохнет около 12 часов при температуре 20°С и влажности 65%. Это условие должно быть соблюдено. Только после того, как грунтовка просохнет, можно продолжить работать. Заметим, что обычные моющие средства для очистки стен и потолка сохнут быстрее.

После покрытия грунтовкой и просушки поверхности окрашиваются высококачественной краской два или даже три раза. Обои или другие виды покрытий должны наноситься также после тщательной просушки. Если, несмотря на все усилия, вы обнаружите, что пятна вновь выступили, нужно повторно произвести грунтовку.

Image630

1. Жировые пятна, следы от курения в жилом помещении и водяные разводы в ванной комнате не всегда легко скрыть под слоем краски.

Image631

Грунтовка не должна пропускать пятна на последующие слои краски или обоев.

Image632

3. Счистить щеткой грубые загрязнения и покрыть грунтовкой.

Image633

4. Загрязненные места промыть теплой водой с моющим средством, а потом загрунтовать.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Валик для краски, щетка.

Укрепляем сорвавшийся карниз для занавесок.

Если у вас сорвался со стены тяжелый предмет (в данном случае карниз), нужно не только заделать отверстие, но и создать прочную основу, чтобы навесить его вновь.

В нашей истории внезапно упала штора. Выяснить причину удалось довольно просто: дети, игравшие в прятки, нашли за шторой укрытие. В результате занавес сорвался, вырвав крепеж карниза. Чтобы навесить карниз заново, надо обновить дюбеля и крепежные винты. Если карниз сорвался с одной стороны, надо или снять его, или временно подвесить в горизонтальном положении, чтобы не вывинчивать второй крепеж. А для того чтобы вставить новый дюбель, вырванный участок стены надо заполнить уплотнительной массой.

Перед тем как заполнять отверстие новым раствором, нужно удалить старые обломки кирпича и штукатурки и тщательно очистить углубление от пыли. Смочить углубление водой с помощью кисточки. Следить, чтобы излишки воды не образовали подтеки, которые загрязнят стену. Следует прикрыть прилегающий участок стены пленкой.

Для заполнения отверстия рекомендуется использовать прочный быстро схватывающийся раствор монтажного цемента. Развести раствор в соответствии с инструкцией и утрамбовать в отверстии шпателем. Цемент должен заполнить все пространство, вплоть до кирпичной кладки, чтобы не было пустот. Если это место оклеивается обоями, поверхность требуется гладко отшлифовать.

Перед оклейкой обоями или покраской просверлить отверстие для дюбеля, соответствующее его размеру. Теперь можно быть уверенным, что ваш карниз не рухнет.

Image608

1. Удалить обломки штукатурки, гипса и кирпича, очистить кисточкой от пыли.

2. Чтобы раствор лучше схватился, смочить водой поврежденный участок.

Image609

3. Заполнить отверстие раствором цемента, утрамбовать шпателем.

Image610

4. После того как цемент схватится, сделать разметку для дюбеля и вбить дюбель до упора.

Image611

5. Только после этого заново оштукатурить и выровнять участок.

Image612

6. Установить крепеж карниза.

Image613

7. Подмести пыль и повесить шторы.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Кисть, шпатель, дрель, отвертка, новые дюбеля.

Укрепляем раковину.

Если вы обнаружите, что раковина начинает ударяться о стену, это означает, что ослабли крепления или разболтались штыри, на которых «сидит» раковина.

Щель между раковиной и стеной часто образуется от воздействия воды. Если раковина перекосилась или отходит от стены, надо не полениться и заново ее укрепить. Для этого существуют специальные системы крепежа.

Сначала надо извлечь старые дюбеля. Для фиксации раковины применяются дюбеля 14-го размера и большие стержни с винтовой резьбой, которые ввинчиваются в дюбеля. В той части, где закручивается гайка, стержни имеют мелкую резьбу. Стержень легко ввинчивается в дюбель с помощью гаечного ключа. Раковина навешивается на торчащую из стены часть стержня и закрепляется шайбой из искусственного материала, который предохраняет стену от трения с раковиной. Когда раковина встала на место, на стержень надеваются еще две металлические шайбы и затягиваются гайками.

Раковина должна плотно прилегать к стене. При затягивании гаек рекомендуется поддерживать раковину, чтобы уменьшить ее давление на стержни. В заключение щель между раковиной и стеной нужно уплотнить силиконовой массой.

Image648

1. Раковина перекосилась — щель шириной в палец. Ее надо заново укрепить на стене. Если не удается выправить положение раковины подтягиванием гаек, надо заменить дюбеля.

Image649

2. В комплект крепежа (Тох System В) входят: дюбель (14/75), две гайки (М 10х140), две пластиковые шайбы, две металлические шайбы и две гайки (М 10).

Image650

3. Чтобы дюбель (14-го размера) хорошо входил в стену, надо просверлить отверстие большего диаметра.

Image651

4. Загнать дюбель в отверстие, осторожно прижимая керамическую плитку.

Image652

5. Ввинтить стержень в дюбель до середины стержня. Навесить раковину и придвинуть к стене.

Image653

6. После затяжки гаек можно монтировать арматуру. В заключение уплотнить щель между раковиной и стеной.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Дрель, молоток, разводной ключ, баллон с силиконовым уплотнительным составом.

Снимаем старые обои.

Снять старые обои со стены — настоящая мука. Но, используя соответствующий инструмент, работу можно значительно облегчить.

Наклеивать новые обои на старые нельзя даже из чисто гигиенических соображений, поскольку старые обои впитали в себя все вредные вещества, содержащиеся в воздухе.

Часто при снятии старых обоев остаются не содранными отдельные куски и приходится их соскребать. Причиной этого может быть плохое качество бумаги или клея.

Чтобы обои легче снять, надо обеспечить проникание паров воды или растворителя к слою старого клея.

Для этого существует устройство под названием «обойный тигр» («Tapeten-Tiger»), которое позволяет перфорировать поверхность старых обоев с помощью самозатачивающихся ножевых дисков. В отличие от устаревающего валика с гвоздями, это устройство не повреждает основную поверхность стены.

Существуют два варианта работы с этим устройством: 1) жидкость, разжижающая клей, наносится на обои с помощью губки; 2) используются пары воды. В этом случае применяется приспособление с длинным шлангом, соединенным с утюгоподобным аппаратом. «Утюг» имеет большой радиус действия и может «забираться» в самые дальние углы. «Утюг» приставляется к продырявленной поверхности старых обоев на 10—20 секунд. Этого достаточно, чтобы клей растворился. Работает «утюг» на обычной водопроводной воде. Одноразовой заправки воды хватает на 90 минут работы.

Image619

1. Снятие старых обоев перед наклейкой новых — процесс трудоемкий, но необходимый. Используя рациональный способ и «умные» инструменты, можно облегчить процесс и предохранить стену от повреждений.

Image620

2. "Обойный тигр" позволяет перфорировать старые обои.

Image621

3. В то время как шабером мы удаляем распаренный кусок обоев, паровой «утюг» размягчает клей на соседнем участке.

Image622

4. Подводящий шланг парового «утюга» имеет длину 3 метра, благодаря чему можно обрабатывать оклеенные обоями потолки.

Image623

В комплект входят перфоратор для мелких и крупных отверстий, устройство для разжижения клея с помощью жидкости или пара, шабер и лезвия к нему.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Перфорирующее устройство, паровой «утюг» или губка для размягчения клея, шабер (скребок) и лезвия к нему.

Наращиваем брус.

Выступающие края бруса, бревен, стропильных ног и балконных балок часто подгнивают и разрушаются. Предлагаем способ, как нарастить балку.

Прежде всего вредному воздействию подвержены сплошные балки, выполненные из цельного бруса и заделанные в кладку без соединений. Часто подгнивают балконные балки, выступающие концы которых открыты воздействию атмосферных осадков. Они впитывают много влаги из окружающего воздуха, влага удерживается в щелях между балками и полом и способствует возникновению процесса гниения. В таких случаях не обязательно менять весь брус. Если правильно выполнить столярные работы, можно без ущерба для несущей конструкции заменить только кусок прогнившего бруса.

Этот способ известен как соединение «внахлест» с помощью дополнительных металлических соединительных колец. Рассмотрим его на примере балконной балки. Сначала надо освободить балку, для этого снимем обшивку или настил пола. Сгнившие куски деревянной конструкции отпилить, пропилив балку на половину толщины и сделав вертикальный пропил на длину 50 см (см. снимок 6). Новый кусок бруса должен по длине и форме соответствовать выпиленному прогнившему куску. Если соединить старую часть бруса с новой «внахлест», мы получим новый брус прежней толщины и у нас останется достаточно места для крепежа.

Перед тем как скрепить обе части, надо вставить специальные чугунные кольца (например, от фирмы «Bierbach»). Эти кольца имеют зубцы, проникающие в структуру дерева с обеих сторон, так что обе части в дальнейшем не перекашиваются. Затем обе части балки стягиваются болтами и гайками. При стяжке зубцы чугунных колец еще сильнее вдавливаются внутрь дерева, и балка намертво скрепляется. В заключение надо отпилить ножовкой выступающие концы стержней с винтовой резьбой, обработать металлические детали крепежа антикоррозийным составом и покрасить отремонтированную балку в прежний цвет (если речь идет о видимом участке конструкции).

Image634

1. Часть балконной балки (несущая конструкция) на конце прогнила. Надо отпилить пилой-ножовкой кусок бруса до «здорового» места.

Image635

2. Пропилить балку наполовину толщины, посередине сделать пропил на длину 50 см.

Image636

3. Новую часть балки выпилить из куска хорошо просушенной древесины.

Image637

4. Утопить два соединительных (шипованных) кольца внутрь прореза на расстоянии 10 см от края.

Image638

5. Зажать балку струбциной, просверлить отверстия и затянуть болтовыми соединениями.

Image639

6. Балконная балка восстановлена. Осталось лишь покрасить.

Image640

ИНСТРУМЕНТЫ:

Пила («аллигатор»), бурав, тяжелый молоток, дрель со сверлом для работы по дереву, гаечный ключ, ножовка по металлу.

Исправляем отверстие от дюбеля.

Если вы неправильно просверлили отверстие для дюбеля, можно исправить ошибку, не изменяя места отверстия.

При работе с дрелью сверло может попасть не в то место, где надо просверлить отверстие. Это происходит, когда вы неправильно разметили точку или неправильно установили уровень. Часто при работе с неровными поверхностями сверло соскальзывает, и отверстие оказывается сдвинутым на несколько миллиметров с намеченной точки. Особенно обидно бывает, когда каждое отверстие и без того дается с трудом (допустим, бетонная стена или стена из натурального камня). Тогда приходится высверливать отверстие вторично, но это бывает сложно, когда надо, например, подвесить шкаф в точно определенном и ограниченном месте. Иногда на новом месте никакой дюбель не выдерживает шурупа, и приходится заделывать отверстие полностью.

Решить проблему можно с помощью металлического корректирующего дюбеля. Он имеет кольцо, которое приставляется к отмеченной точке, где должно быть новое отверстие, а сам дюбель закручивается в старое отверстие. В колечке высверливается новое отверстие для дюбеля, а металлический дюбель, сидящий в старом отверстии, не дает возможности сверлу соскочить в прежнее «русло». Таким образом, ствол металлического дюбеля не только помогает просверлить новое отверстие, но и заполняет пространство уже не нужного старого отверстия.

После этого надо обломить головку корректирующего дюбеля (вместе с ней обламывается и кольцо). В новый дюбель завертывается винт, который прочно сидит в новом отверстии. Проблема решена. Обращаем внимание на важность правильного подбора корректирующего дюбеля. Размеры дюбелей обозначены на их упаковке. Например, «дюбель 8/6» означает, что отверстие, в которое он вставляется, имеет диаметр 8 мм, а глубина отверстия — 6мм.

Image654

1. На шероховатой поверхности стены шуруп (вверху слева) расположен неправильно. Здесь необходим корректирующий дюбель.

Image655

2. Измеряем расстояние от отверстия до нужной точки. В данном случае — 6 мм.

Image656

3. Вставить кольцо корректирующего дюбеля (здесь – 8/6) в держатель.

Image657

4. Стержень корректирующего дюбеля вставить в ошибочное отверстие и просверлить новое.

Image658

5. Отломить кольцо и забить новый дюбель параллельно металлическому стержню.

Image659

6. Если дюбель соответствует петле предмета, то винт закрепляется.

Image660

7. Ошибка исправлена — и держатель для шлангов укреплен на прежнем месте.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Дрель, молоток, гаечный 1ключ, забойник.

Исправляем дефекты на обоях.

Если обои наклеены недавно, то пятна краски и другие повреждения поверхности устраняются довольно легко.

При ремонте квартиры обои наклеиваются в последнюю очередь, ведь если еще предстоят малярные работы, краска может испачкать их. Пока обои еще не выцвели или не потемнели от грязи, мелкие дефекты можно устранить следующим образом.

Из оставшихся обоев надо вырезать кусок размером, чуть больше поврежденного участка. Новый кусок должен полностью соответствовать фактуре и рисунку поврежденного. Наложить новый кусок обоев на старый и остро отточенным обойным ножом точно вдоль крепко прижатой линейки одновременно вырезать оба куска. На нож сильно не нажимать, чтобы не повредить стену и инструмент. Во время вырезания кусок не должен сдвинуться — иначе вам придется вырезать еще один новый кусок, причем большего размера.

Поврежденный кусок извлечь обойным ножом с большой осторожностью, причем нож должен двигаться только вовнутрь.

Новый кусок намазать с обратной стороны клеем для бумаги. При работе с фактурными обоями (тиснеными) нельзя сильно давить клеящим карандашом, чтобы не нарушить фактуру. Сразу же вклейте новый кусок в вырезанный участок (начинайте с горизонтальной линии и осторожно подгоняйте края образовавшегося окошка). Чтобы обрабатываемый участок не залоснился и не загрязнился, прикатать его чистым валиком.

Image614

1. Наложить кусок обоев подходящего рисунка и фактуры и вырезать по контуру оба слоя одновременно с помощью обойного ножа и стальной линейки.

Image615

2. Поврежденный участок обоев осторожно удалить.

Image616

3. Чтобы не нарушать фактуру обоев, не надавливать на клеящий карандаш.

Image617

4. Аккуратно вставить в «окошко» новый кусок.

Image618

5. Прикатать чистым валиком, но не руками и не тряпкой.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Стальная линейка, обойный резак с новым лезвием, клеящий карандаш для бумаги, чистый валик.

Заделываем трещины в углах.

Внешние края гипсовых внутренних стен или покрытых гипсом картонных перегородок весьма чувствительны к ударам. Но заделать возникающие повреждения не представляет особого труда.

Когда в квартире двигают мебель, особенно если предметы громоздки и трудно вписываются повороты, часто страдаю углы стен: из стен вываливаются куски гипса, не говоря уже о том, что неминуемы мелкие царапины сколы. Если при строительстве дома стены перед окраской были укреплены уголками, впоследствии также окрашенными, то трещины и сколы не должны быть слишком глубокими, поскольку металл, из которого изготовлен уголок, предохраняет угол стены от разрушения. Однако в старых постройках такие уголки, как правило, не предусматривались. Поэтому углы стен, даже если они регулярно окрашиваются, все равно приходят в состояние, требующее ремонта.

Для ремонта поврежденных углов существует набор принадлежностей, в который входят специальный наполнитель, металлизированная лента, наклеиваемая на угол стены, и шпатель.

Сначала готовят шпаклевку в пропорции 1 часть воды на 2 части шпаклевочного порошка. Шпаклевка наносится на поврежденный участок. Затем вырезается требуемой длины армированная полоса, складывается пополам так, что посередине сгиба образуется острый угол, и приклеивается к углу. Ленту надо прижать к стене и оставить сушиться в течение 90 минут. Затем на бумажную сторону армированной ленты наносится слой шпаклевки, которую надо разровнять и разгладить, чтобы не было видно переходов от отремонтированного участка к остальной поверхности стены. После того как шпаклевка просохнет, следует стену отшлифовать. Если затем стена оклеивается обоями или покрывается другим материалом, следов ремонта, естественно, не будет видно.

Image598

1. На углах стен часто встречаются подобные дефекты. Сначала следует зашпаклевать повреждение место, а потом подложить армированную ленту, которая в дальнейшем тоже зашпаклевывается.

Image599

2. При ремонте острых углов не обойтись без армированной ленты, которая придает углу жесткость. Затем поверхность зашпаклевывается и шлифуется.

Image600

3.В комплект по ремонту гипсовых углов входят все необходимые принадлежности.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Ножницы, шлифовальное устройство, шлифовочный брусок с мелкой наждачной бумагой.

Заделываем трещины в стене.

Если в процессе ремонта обнаружились трещины или сколы штукатурки на внутренней поверхности стены, то перед склеиванием обоями ее необходимо зашпаклевать и укрепить. В таких случаях рекомендуем пользоваться так называемой армированной лентой.

Ели вовремя не заделать трещины н внутренних стенах, т они могут расползтись дальше. Заделывать и нужно с запасом, чтобы не подвергнуть соседние участки штукатурки опасности образования трещин. Строительными материалами, требующимися для ремонта щелей в штукатурке, служат специальная шпаклевка и армированная лента.

Сначала надо расчистить поврежденный участок, освободить от кусочков штукатурки и пропылесосить. Шпаклевка разводится в следующей пропорции: 2 части порошка-наполнителя на 1 часть воды. Шпаклевочная масса наносится шпателем (мастерком) слоем 1—2 мм. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Шпаклевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штукатурки. Армированная лента закладывается в щель и тщательно зашпаклевывается до тех пор, пока не перестает быть видна.

Image594

Image595

2. Заполнив армированной лентой щель, начинаем утрамбовывать шпаклевку, пока щель не исчезнет совсем.

Image596

4. Через 90 минут шпаклевка просыхает. Ее надо слегка зачистить и очистить стену от пыли. После этого можно обрабатывать стену дальше: окрашивать, наклеивать обои или обшивать другим материалом.

Image597

3. Более крупные трещины сначала смачивают водой, затем заполняют шпаклевкой.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Кисть, скребок, ножницы, шлифовальный брусок или шлифовальный аппарат.

Заделываем завалившиеся глазки на доске.

Что нужно сделать, если вы обнаружили, что на профильной доске или облицовочных панелях в местах глазков образовались отверстия и трещины? С помощью специальных круглых деревянных пластинок, которые может выточить любой столяр, легко устранить эти дефекты.

Некоторые считают, что глазки от сучьев украшают деревянные панели. Действительно, если это «здоровые» узлы, деревянная доска выглядит привлекательно, но если речь идет о ссохшихся, черных, а иногда и вывалившихся глазках, то это не только портит впечатление от деревянной поверхности, но и затрудняет обработку доски при распиловке, строгании и т. д. В таком случае глазки надо заделать. Дрелью со специальным сверлом (в наборе сверл должно быть и сверло для высверливания крупных отверстий) высверливается «больной» глазок. Диаметр отверстия должен быть на 10 мм больше диаметра вкладыша. Отверстие заполняется клеевой массой, и вкладыш загоняется в отверстие молотком. Вкладыши имеют стандартные размеры, соответствующие размеру сверла (причем для продольных и поперечных срезов — различные). При необходимости можно и самому напилить такие вкладыши — из сучка соответствующей толщины.

Image641

1. На деревянных панелях встречаются глазки, повреждения которых можно устранить своими силами.

Image642

2. Высверлить «больной» глазок на две трети толщины доски, но не глубже толщины деревянного вкладыша.

Image643

3. В высверленное отверстие нанести клей и вставить вкладыш.

Image644

4. Загнать вкладыш 2—3 ударами молотка. При этом подложите дощечку.

Image645

5. Когда клей высохнет, отстругать рубанком выступающую часть вкладыша.

Image646

б. Отшлифовать всю поверхность доски.

Image647

7. При выборе вкладыша следует учитывать направление среза дерева.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Сверлильный станок. столярный клей. молоток, рубанок, шлифовальный инструмент, подложка (небольшая доска).

Заделываем дыру в стене из сухой штукатурки.

При переезде или ремонте часто повреждаются стены из сухой штукатурки. Дефекты в полой стене можно отремонтировать собственными силами.

Такие стены имеют одно несомненное преимущество: с ними легко работать, в них легко вбиваются гвозди. Но есть и существенный недостаток: они весьма хрупки и не выдерживают ударов.

Небольшие отверстия и трещины легко шпаклюются гипсом. При возникновении больших отверстий нельзя обойтись без новой гипсовой вставки. Для этого сначала надо очертить поврежденный участок и вырезать лобзиком или ножовкой этот кусок плиты. Пилить надо осторожно, не забудьте проверить, не проходят ли здесь провода или другие коммуникации.

Вырезанный кусок штукатурки служит шаблоном для изготовления нового. Края выреза немного сточить. С внутренней стороны укрепляют две деревянные планки с помощью шурупов. Новый кусок стены поместить в вырезанное отверстие и прикрутить к планкам шурупами. Швы зашпаклевать. Отшлифовав высушенную поверхность, можно оклеивать стену обоями или покрывать краской.

Image601

1. Сильный удар тяжелым острым предметом может повредить стену из сухой штукатурки.

Image602

2. Разметить прямоугольник на поврежденном участке и осторожно выпилить его.

Image603

3. Извлечь прямоугольник из стены и использовать его в качестве шаблона.

Image604

4. Обработать края образовавшейся рамы для нанесения на нее шпаклевки.

Image605

5. Подложить две планки с внутренней стороны стены и прикрутить шурупами.

Image606

6. Вставить новый кусок и прикрутить его к планкам.

Image607

7. Зашпаклевать щели по краям и после просушки отшлифовать.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Карандаш, линейка, пила, резак, отвертка, шпатель, наждак.

Вывинчиваем поврежденный шуруп.

Предположим, вам надо извлечь поврежденный шуруп с прямым или крестообразным шлицем.

Повредить его вы могли уже при завинчивании: неполадки с электродрелью, не та отвертка, бракованный шуруп. Со временем этот шуруп может заржаветь и при вывинчивании сломаться. Если ничего не знать о специальном расточном устройстве, предназначенном для высверливания шурупов, можно столкнуться с большими трудностями. Благодаря же этому расточному устройству извлечь сломанный шуруп с правосторонней резьбой (а большинство шурупов имеют именно такую резьбу) — задача вполне разрешимая, даже если речь идет о «безголовочных» шестигранных шурупах.

Достоинство расточного устройства высверливателя заключается в том, что при его использовании не повреждаются детали, скрепляемые шурупом.

Сначала надо рассверлить ствол шурупа. Если поврежден его шлиц, можно сверлить сразу. Если же отломана головка шурупа, надо керном наметить коническое углубление, чтобы сверло не соскочило. Сверло должно соответствовать диаметру шурупа. Надо также иметь в виду, что большинство шурупов сужаются к концу, поэтому достаточно рассверлить шуруп на небольшую глубину. Выберите подходящее сверло из комплекта для расточки (фирмы «Emil Lux»), в который входят 5 сверл различного диаметра. Высверливатель вращается влево. Сначала нужно сделать несколько оборотов вручную. Если есть отвертка (или электрическая отвертка с левым ходом), то это облегчит расточку. Как только расточник прочно зайдет внутрь шурупа, нужно усилить нажатие. Шуруп без особых усилий выйдет наружу. Чтобы извлечь расточник из внутренности шурупа, вставьте шуруп в тиски и поверните расточник направо.

Image663

Шурупы с поврежденными головками можно вывинтить с помощью расточного устройства.

Image664

1. Керном наметить коническое отверстие и просверлить при вертикальном положении дрели.

Image665

2. Выбрать сверло в соответствии с диаметром шурупа.

Image666

3. Ввернуть расточник налево — шуруп выйдет наружу.

Image667

4. Чтобы извлечь расточник из шурупа, надо зажать шуруп тисками и высвободить сверло.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Комплект сверл для расточки, керн, дрель, металлические сверла, электрическая отвертка с левым ходом, тиски.

Чиним обвалившийся край ступеньки.

Поврежденные края ступеней или порогов из бетона не только имеют неприглядный внешний вид, но и опасны. В таком месте можно споткнуться и повредить себе ноги. Самый верный метод при ремонте подобных дефектов – выбрать прочный цементирующий материал. Таким материалом может служить состав на искусственных смолах.

Image590

1. После расчистки обломившегося участка лестницы проводят грунтовку. Когда грунтовка высохнет, отверстие заполняется раствором «Vosschemie».

Раствор готовится из двух компонентов — полиуретановой смоляной основы и отвердителя. Перед нанесением раствора надо удалить все обломки поврежденного участка ступеньки, которые подкладываются в отверстие. Затем на выщербленное место густым слоем с помощью мастерка наносится раствор. Когда первый слой высохнет и перестанет быть липким, наносится следующий слой цементирующего раствора.

В качестве опалубки служит доска, обтянутая пленкой. Так достигается необходимая форма покрытия. Поверхность ступеньки выравнивается металлической затиркой. Постепенно можно нанести слой толщиной до 8 см. Более глубокие щели заделываются в два приема.

Через 12 часов отремонтированный участок лестницы или порога вновь готов к восприятию нагрузок.

И уже на следующий день вы имеете лестницу, приведенную в полный порядок. Отремонтированный участок не боится сырости, грязи, жиров и масел.

Кроме того, эту поверхность можно окрашивать.

Image591

2. Теперь следует приготовить густой раствор (смешать с отвердителем).

Image592

3. Доска, обтянутая пленкой обеспечивает ровные края.

Image593

4. Через 12 часов обработанная поверхность готова к нагрузкам.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Кисть, зажимы, стальной черпак, доска, защитные перчатки.

Усмиряем скрипучие ступени.

Скрипучая лестница всегда выдает ваше позднее возвращение. Вот что нужно сделать, чтобы избавится от предательских звуков.

Дерево как строительный материал со временем под влиянием колебаний температуры и влажности начинает деформироваться. В результате соединения деревянных деталей разбалтываются и начинают реагировать на физические воздействия. Между горизонтальными и опорными досками образуются пазы и щели, которые при давлении на половицу издают скрип.

Иногда удается «успокоить» ступени лестницы, укрепив их в отдельных местах. Для этого достаточно подложить клинья из твердой древесины между ступенькой и опорной доской или подтянуть винты (если таковые имеются) между соседними досками. Если это не поможет, надо основательнее укрепить лестницу.

На снимке 1 показаны наиболее уязвимые детали лестницы, являющиеся источником скрипа. Если эти детали соединены винтами или другим крепежом, место ремонта легко скрыть под напольным покрытием, которым часто застилают лестницу. Труднее скрыть место ремонта, если ступеньки покрыты лаком. Выход из положения один — скрепить половицу с вертикальным подступенком с помощью треугольных клиньев или колодок, которые соединяются клеем или винтами. Следы ремонта сравнительно легко замаскировать лакировкой. Сложнее устранить последствия ремонта лестницы, если с задней стороны она имеет обшивку или оштукатурена и доступ к ней затруднен. Тогда работают с лицевой стороны. Но и здесь возможны варианты. Если винт прикручивается сверху, то его следует скрыть. Поэтому используют винты с утопленными головками или же место соединения можно прикрыть дюбелем, выпиленным из сучка дерева подходящего диаметра. Затем половица выравнивается рубанком, отшлифовывается, покрывается лаком. Обычно при тщательном выполнении ремонта следов не видно.

Осевшую ступеньку можно поддержать треугольной планкой, подложенной снизу, привинтив ее к вертикальному подступенку. Эту узкую планку сначала надо немного просверлить, так как в противном случае она может треснуть при затягивании винта.

Image578

1. Если скрипят половицы — значит разболтались соединения между ними. На схеме показаны наиболее уязвимые места лестницы, в которых целесообразнее всего укреплять половицы.

Image579

2. Треугольные колодки легко изготовить из рейки размером 50х50 мм.

Image580

3. С помощью таких колодок укрепляют половицу с опорной доской.

Image581

5. При привинчивании крепежа подножка немного отошла вверх.

Image582

6. Сквозь треугольную планку просверливается отверстие через ступеньку.

Image583

4. Можно укрепить ступени также с помощью прямоугольной планки.

Image584

7. Устранить неполадки со ступенькой можно, подтянув крепеж.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Ручная пила-ножовка, отвертка, электрическая отвертка, дрель, крупный гаечный ключ.

Укладываем заново ступени.

Если какие-то ступени лестницы истерлись, можно настилать их по отдельности, не меняя лестницу целиком.

Самыми «больными» местами лестницы являются края и средняя часть ступени, на которую чаще всего мы наступаем. Нередко на лестнице остаются следы от ударов, появляются царапины и щели. Воздействует на нее и сырость. «Косметический» ремонт — шлифовка и окраска — не всегда помогает. Но прежде чем решиться на замену всей лестничной конструкции, можно настелить новые ступени и облицевать края.

Рассмотрим, как с помощью системы «Renova» можно полностью восстановить лестницу. Эта система приемлема для лестниц с прямо угольными ступенями (как прямых, так и винтовых). Если же лестница имеет ступени с закругленными краями, соединение остается все равно под углом 45°. Ремонт производится в следующей последовательности. Сначала по всей длине ступеньки укрепляется профильная металлическая накладка (уголок), которая привинчивается шурупами. Для закрепления уголка достаточно прикрутить его только сверху. Пазухи между уголком и истертыми участками заполняются уплотнительным материалом. В комплект с алюминиевым уголком входит также деревянная фигурная планка, которая накладывается на «ребро» ступени. Ступень по цвету и виду соответствует деревянным панелям, которыми она обшивается.

Если уголок нужно укрепить еще и спереди, планку следует снять. Обшивка ступенек вырезается точно по размерам и наклеивается монтажной пеной. Передняя панель ступени вдвигается в профильную алюминиевую рамку, имеющую рифленую поверхность, которая позволяет обшивке плотно сидеть в своей оправе. Позади ступеней допускается небольшой зазор, поскольку пазы между новой обшивкой и старой вертикальной доской в конце концов перекрываются новой доской, которая, как и другие детали лестницы, просто-напросто наклеивается. Вертикальные панели и облицовка поперечных граней выполняются из дерева и ламината (слоистый пластик), а для горизонтальных ступеней могут использоваться ковровые, пробковые, каучуковые или пластиковые покрытия.

Если есть необходимость в обшивке тетивы лестницы, это делать до настила ступеней.

Image560[4]

1. Стертые ступени лестницы не обязательно требуют полной замены. Достаточно поверх них настелить новую «оболочку».

Image561[4]

2. Сначала крепится алюминиевый уголок с «реберной» полосой по краю ступеньки.

Image562[4]

3. Выпилить точно по размеру новые облицовочные панели.

Image563[4]

4. Подогнать по размеру вертикальные панели и проклеить. Используйте груз и струбцину.

Image564[4]

5. Заделать пазы в местах соединений. В данном случае с тетивой лестницы…

Image565[4]

6. …которая в дальнейшем тоже будет обшиваться.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Ручная круглая пила, торцевая пила или ножовка по металлу, угловой шаблон, отвертка, дрель, баллон с уплотнительной массой, груз, струбцина.

Удаляем наклеенное покрытие лестницы.

Если возникла необходимость снять старое наклеенное лестничное покрытие (например, линолеум) и удалить остатки старого клея, придерживайтесь наших советов.

Сначала надо снять защитную накладку с кромки, а затем — с горизонтальной поверхности ступеней. Если вы снимаете медленно и аккуратно, покрытие чаще всего отделяется целым куском, и кусочки дерева не вырываются. Если же делать это рывком, к обратной стороне линолеума могут пристать кусочки дерева. Здесь окажется полезным обычный шпатель, которым вы подхватываете напольное покрытие.

Для удаления остатков клея пользуйтесь аппаратом горячего воздуха с широким соплом, который размягчает клей. После этого расплавленную массу легко соскрести шпателем или мастерком. Регулярно очищайте шпатель от скопившейся массы — в противном случае трудно будет соскребать клей дальше. Для обработки углов используйте треугольный шабер (скребок). Например, фирма «Black und Decker» выпускает наборы шаберов, в которые входят самые разнообразные виды скребков.

После этого надо отциклевать поверхность ступеней, чтобы открыть поры древесины. Цикля должна быть остро отточенной. Работать следует с равномерным усилием. Затем шлифуют, но не наждаком, так как остатки клея проникают в наждак и пользы от него никакой, а с помощью шлифовального аппарата.

В заключение покрыть лаком или мастикой.

Image566

1. Старый линолеум, наклеенный на деревянные ступени, не всегда легко снять.

Image567

4. Остатки клея разогреть струёй горячего воздуха и соскрести шпателем.

Image568

5. Углы лучше обрабатывать треугольным шабером.

Image569

6. Закругленные края ступеньки рекомендуется чистить фигурным скребком.

Image570

7. Отциклевать ступени остро отточенной циклей.

Image571

8. В заключение покрыть лаком и мастикой. Результат — налицо!

ИНСТРУМЕНТЫ:

Воздуходувный аппарат, шабер, шпатель, цикля, ленточный шлифовальный аппарат (лента — зернистость 80).

Приводим в порядок износившиеся ступени.

Царапины, пятна от воды, потертости краски на поверхности ступеней лестницы встречаются нам повседневно. Как устранить эти дефекты?

Полы и ступени лестницы дома, несмотря на тщательный и регулярный уход, являются особенно уязвимой частью квартиры. Когда-нибудь они потребуют ремонта. Если вы хотите вернуть своему полу и лестнице былой блеск и стойкость против внешних воздействий, то необходимо соблюдать некоторые правила.

Прежде всего, ступени требуется очистить от старого лака или средств по уходу за полом, скопившихся за много лет. Рекомендуем пользоваться составом для удаления мастики. Затем пол необходимо просушить и отшлифовать, а мелкую древесную пыль после шлифовки вытереть влажной губкой. После этого пол готов к дальнейшей обработке.

Теперь приступите к обработке ступеней лаком (например, «S dwest Holz-ziegek), который наносят кистью или поролоновым валиком. После высыхания требуется вновь отшлифовать пол и аналогичным образом очистить его от пыли. Затем пол покрывают вторым слоем лака. В итоге лестницу окрашивают в три слоя. Окончательно ступени высыхают через неделю.

Image572

1. Несмотря на уход, ступени лестницы со временем стираются и загрязняются. В таких случаях требуется прежде всего удалить все остатки старой краски, лака или мастики.

Image573

2. Если повреждения коснулись лестницы в целом, используйте электрошлифовальный аппарат. Труднодоступные для инструмента места обрабатываются вручную.

Image574

3. После шлифовки удалить шлифовочную пыль влажной губкой. Вытереть ступени.

Image575

4. Размешать лак для пола и нанести его кистью по всей поверхности.

Image576

5. Шлифовку после первого слоя производить вручную.

Image577

6. После нанесения третьего слоя лака ваша лестница станет как новая.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Губка, шлифовальный аппарат, наждачная бумага (зернистость 100—180), акриловая кисть или поролоновый валик.

Высушиваем наружную лестницу.

Наружные лестницы подвержены сильному воздействию атмосферных явлений – дождя и низких температур. При проникновении сырости внутрь лестничной конструкции страдает не только внешний вид лестницы -образуются разводы и пятна, но что еще опаснее – трескаются ступени.

Прежде всего надо продумать систему дренажа, которая должна обеспечить водоотвод. В нашем случае вода стекает по сторонам. Дренажные отверстия просверливаются по заднему краю ступенек на высоте дренажного покрытия, которым служит дренажная подушка Троба, изготовленная из полиэтилена и имеющая круглые утолщения (узелки) высотой 7 мм, с расположенными в них отверстиями. Через эти отверстия вода стекает в полости под дренажной подстилкой и отводится по водостоку.

Ремонт производится в следующей последовательности. Сначала надо снять облицовку ступенек и вертикальных плит. Затем следует удалить остатки старого цемента. Как правило, он уже рассыпался, и его можно сбить молотком и соскрести мастерком. Мелкие остатки удаляют с помощью пылесоса. Теперь надо сформировать поверхность укладкой цементного раствора с учетом водостока (наклон должен быть назад), на который накладывается дренажная подушка. Ступеньки укладываются на слой цементного раствора, уложенный поверх дренажной подушки.

Приводимые фотографии помогут проследить все этапы ремонта.

Image585

1. При попадании влаги страдает не только внешний вид лестницы: пятна, разводы и трещины, но нарушается функциональность самой лестницы.

Image586

2. Снять ступени, удалить остатки цемента, а затем нанести водоотводный слой.

Image587

3. На эту поверхность укладывается дренажная подушка Троба.

Image588

4. Нанести цементный раствор, чтобы образовалась основа для последующего настила ступенек.

Image589

5. Уложить очищенные плиты ступеней позаботиться о дренажных отверстиях.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Молоток, зубило, уровень, скребок, мастерок, резак, дрель.

Шлифуем и лакируем старый стул.

Иногда старый стул устойчивее нового. Если лак потускнел, то стул стоит заново покрыть лаком.

Не спешите забраковать крепкий стул из твердых пород дерева только из-за его неприглядного вида. Невзрачный светлый лак или старомодная окраска легко устраняются.

Для лакирования важно хорошо подготовить поверхность. Сначала полностью удаляют старый лак с помощью электронаждака. Используйте наждачную бумагу, переходя от более грубой к более тонкой (80/ 120/180). Углы очищают от лака стамеской.

Затем дерево надо увлажнить, чтобы выявить мельчайшие, не удаленные волокна древесины. Когда поверхность высохнет, их можно удалить вручную, тонко отшлифовав (для букового дерева с короткими волокнами лучше взять наждачную бумагу № 320 или специальную стальную шлифовальную подушечку). На гладкую поверхность лак ложится лучше.

Еще раз очистить щеткой от пыли. Затем наносится грунтовка для дерева, заполняющая поры, после этого первичный лак («ICI Dulux»). После промежуточной шлифовки можно покрывать закрепляющим лаком, в нашем случае «твердым лаком». И уже после первого слоя получается блестящее черное надежное покрытие.

Image486

1. Лак на стуле облупился. Так как стул крепкий и удобный, его стоит заново покрыть лаком.

Image487

2. Для обработки больших поверхностей используйте электроинструменты.

Image488

3. Из уголков старый лак выскребайте с помощью стамески.

Image489

4. Когда дерево полностью очищено от старого лака и отшлифовано, его увлажняют.

Image490

5. После просушки кое-где торчат мельчайшие волокна древесины, которые следует удалить.

Image491

6. Чем тщательнее нанесена грунтовка, тем лучше ложится лак.

Image492

7. В элегантном черном «обличье» старый, но все еще солидный стул выглядит как новый.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Стамеска, электронаждак, губка, наждачная бумага или шлифовальная подушечка, кисть.

Устраняем вздутия фанеровки.

Дефекты проклейки фанеровки нередко выявляются лишь после покрытия лаком. Если это сразу исправить, то легко избежать большего ущерба.

Если при покрытии лаком фанеровка впитывает влагу, дефекты проклейки становятся явными: фанеровка покрывается «пузырями». Виной тому может быть неровная поверхность, плохой клей или брызги жира, масла. У старой мебели фанеровка может местами отслоиться из-за просочившейся внутрь воды. Ощупывая и простукивая поверхность, эти участки можно довольно легко обнаружить по характерному звуку. Острым ножом осторожно надрезают пузырящееся место, чтобы здесь потом можно было наклеить новую фанеровку с помощью шеллака (это — природная смола, вырабатываемая некоторыми видами насекомых; в высушенном виде представляет собой тонкую пластинку). Эту пластинку подсовывают под фанеровку, металлическим шпателем фанеровку и шеллак прижимают к основе и разогревают пластинку паяльником. Когда источник нагрева убирают, шеллак быстро остывает и склеивает фанеровку с основой. Царапины или маленькие выбоины также заполняются шеллаком. Излишки шеллака удаляют шлифовкой. С помощью карандаша для ретуши можно подправить места порезов и обломов. В заключение всю поверхность покрывают лаком.

Image463

1. Если надо устранить подобные повреждения фанеровки, доверьтесь кончикам пальцев. При этом методе реставрации используют не белый клей, а подходящий по цвету листовой шеллак.

Image464

2. После того как пузырь вскрыт с помощью острого ножа, возьмите шпатель и подсуньте пластинку из шеллака (а если понадобится, то несколько).

Image465

3. Металлическим шпателем прижать фанеровку и шеллак к основе. Паяльником либо утюгом разогреть лак.

Image466

4. Если царапины и обломы все еще бросаются в глаза, подкрасьте их слегка ретушерским лаковым карандашом; в заключение покройте всю поверхность лаком.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Нож, металлический шпатель, паяльник либо утюг. наждачная бумага №150, ретушерский карандаш, нитролак.

Укрепляем обвязку стола.

Если стол качается, значит, расклеилась обвязка. Если ничего при этом не повреждено, ее можно снова склеить. Но если вы хотите действовать наверняка, укрепите обвязку.

Зазоры между ножками стола и рамой обвязки, скрип, качание стола и т. п. — верные признаки того, что с конструкцией обвязки что-то не в порядке. Там, где ослабли соединения, потому что клей уже не держит, стол теряет устойчивость и требует незамедлительного ремонта.

Если обвязка расклеилась, не обойтись без разборки всей конструкции, потому что, если просто добавить клей в зияющие щели и снова соединить раму, это будет недолговечно. Клей надо добавлять туда, где есть контактные плоскости, т. е. в пазы и на боковые поверхности шипов.

И хотя в замковой конструкции соединение уже ослабло, отделить части друг от друга порой не так просто. Чтобы ничего не отломить и не повредить, надо взять в руки молоток и выбить короткими, но сильными ударами шипы из пазов. Чтобы склеиваемые места снова держали, следует соскоблить старый слой клея и удалить остатки мастики или лака, если они есть. Нанося новый слой клея, следите за тем, чтобы ножки стояли вертикально и параллельно и чтобы рама обвязки не перекашивалась. Для этого положите стол ножками вверх на ровную поверхность и затягивайте струбцину равномерно и поочередно с двух сторон. Клей должен подсохнуть, прежде чем примемся за укрепление обвязки. Теперь будем работать с деревом (привинченные металлические уголки не обеспечивают прочность и долговечность). Из цельного куска сосны или другой твердой породы изготовим уголки жесткости толщиной не менее чем в половину высоты обвязки. Уголки имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых врезают в верхний конец ножки стола так, чтобы образовались как можно более плотно прилегающие друг к другу контактные плоскости. Как правило, вершины вырезаются под прямым углом. Когда все четыре уголка встали на место, стороны смазывают клеем и соединяют с обвязкой. Дополнительно можно закрепить конструкцию косо поставленными винтами.

Image433

1. Ослабевший от «возраста» старый изящный стол совсем рассыпался. Но тот, кто знает, как отреставрировать мебель, может сотворить чудо.

Image434

2. Обвязку скрепить, а ножки установить по возможности под прямым углом.

Image435

3. Когда склеиваемые участки зачищены, обвязку склеивают, стянув струбциной.

Image436

5. Крепления приклеить по углам обвязки. Можно укрепить еще и винтами.

Image437

б. Теперь обвязка абсолютно прочна, на нее можно монтировать столешницу.

Image438

4. Из цельного куска дерева выпилить треугольники и вершиной врезать в края ножек стола.

Image439

7. Когда стол стоит, дополнительные укрепляющие уголки не видны.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Молоток, струбцина, долото, узкая ножовка, отвертка

Удаляем смоляные наплывы.

Смоляные наплывы на поверхности деревянной доски затрудняют обработку: к ним прилипает инструмент, плохо ложится краска.

Смола выступает, как правило, на большинстве деревьев хвойной породы, особенно на досках из сосны, пихты, в меньшей степени ели. Смола выступает на поверхности в течение многих лет и проступает даже сквозь слой краски или шпаклевки. Прежде чем обрабатывать деревянные постройки, лестницу или мебель, надо очистить поверхность древесины от смолы.

Самым эффективным способом избавления от смоляного «пузыря» является удаление такого участка фрезерованием, например аппаратом «Elu DS 140». Оборудованный специальной фрезой аппарат помещается на загрязненное смолой место и вырабатывает смоляное пятно. В образовавшееся углубление вклеиваются кусочки древесины — небольшие клинышки различных пород дерева. Следите за тем, чтобы рисунок заплаток совпадал с рисунком остальной деревянной поверхности.

Выступающие края вкладышей состругиваются ручным рубанком или шлифовальным аппаратом до полного выравнивания поверхности. Так, один за другим вырезаются смоляные «пузыри». Проклеив одно место и подождав, пока клей просохнет, приступайте к удалению близлежащего «пузыря». Если наплывы смолы расположены очень близко друг к другу, надо заделать этот участок одним куском дерева. Если у вас нет специального фрезерного инструмента, можно высверливать смоляные «пузыри» дрелью и точно так же вставлять в образовавшиеся отверстия деревянные кусочки. В заключение это место надо зашлифовать.

Можно применить еще одну хитрость: выжечь паяльником смоляной нарост и затем выскоблить это место стамеской. Затем следует заполнить отверстие шеллаком и обрабатывать дальше – отлакировать или покрыть краской.

Image548

1. В месте смоляного наплыва, затрудняющего обработку дерева, надо вставить деревянные «заплатки».

Image549

2. Специальным фрезерным инструментом вырезать смоляные «пузыри».

Image550

3. Деревянные «заплатки» должны совпадать по рисунку и форме с остальной поверхностью.

Image551

4. В высверленное отверстие и вокруг поврежденного участка нанести немного клея.

Image552

5. Крепко прижать деревянную «заплатку» немедленно удалить остатки клея тряпкой.

Image553

6. Зашлифовать участок с «заплаткой».

Image554

7. Теперь почти незаметно, где два из трех «пузырей» удалены.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Фрезерное устройство, для удаления смоляных наростов или обычная дрель, столярный клей, ручной рубанок или шлифовальный аппарат.

Удаляем прожженные места на мебели.

Уж сколько раз твердили миру, что курение не только вредит здоровью, но и может нанести ущерб вашей мебели. Что делать, если вам прожгли стол и на его поверхности появилось отвратительное пятно?

Сигарета часто незаметно для вас падает из пепельницы и прожигает стол. Если повезет, то вы успеваете это заметить, и тогда фанеровка остается неповрежденной. Замаскировать такое пятно относительно не сложно, удалив небольшой кусок фанеровки и заменив его на новый. Вырезать прожженный кусок следует очень аккуратно при помощи стамески, рекомендуем пользоваться стамеской с лезвием шириной не более 18 мм. Более узкое лезвие стамески может оставлять дырки и царапины на поверхности. Следите за положением стамески — сильно не нажимать, работать под углом. Соскребать до тех пор, пока не дойдете до светлого слоя фанеровки, однако постарайтесь не задеть основания.

Теперь берем в руки наждак и начинаем шлифовать (зерно наждака 120—150), захватывая участки поверхности вокруг пятна. Тем самым мы удаляем контуры зачищенного участка, а кроме того, такая последовательность делает наш ремонт более незаметным. Позднее вам легче будет закрасить поврежденное место, и углубление не покажется слишком глубоким. После того как вы отшлифовали прожженное место, его покрывают защитным слоем. Для этого следует обмакнуть кусок мягкой тряпки в лак и обработать это место два-три раза. Можно воспользоваться и нитролаком, но тогда нужно работать кистью. Есть также аэрозольные лаки, которые совсем незаметно для глаз ложатся на старый слой лака, поскольку высыхают, очень, быстро.

Image458

Image459

2. Широкую стамеску держать под наклоном и работать по направлению волокон, соскребать до тех пор, пока прожженный участок не будет виден.

Image460

3. Шлифовать, придерживая наждак большим пальцем, чтобы не поцарапать. Часто фанеровка бывает слишком тонкой.

Image461

4. Закрасить нитролаком, нанося лак но направлению волокон. Благодаря этому следы шлифовки незаметны.

Image462

ИНСТРУМЕНТЫ:

Стамеска,  наждачная бумага, тряпка, кисть.

Удаляем краску со старого стула.

И снова старый стул служит образцом столярной техники. В нашем случае стул вдвойне заслуживает реставрации. Ведь в итоге мы обрели привлекательный предмет меблировки.

Когда-то этот стул был современным. Потом он перестал отвечать требованиям времени, и его постарались модернизировать с помощью краски. На него наносили все новые слои краски, пока стул не оказался вновь выкрашенным в коричневый цвет. Знатоку, однако, известно, что кроется под всеми этими слоями краски. И при правильной технологии ремонта стулу можно вернуть былую красоту. Для этого нужно удалить старые слои лака, а затем высветлить потемневшее дерево. Потом стул шлифуют и покрывают маслом.

С помощью дилунетта, желеобразного щелочного средства, можно дочиста соскрести красочный слой. Желе лучше наносить на поверхность стула кистью с нейлоновой щетиной. Благодаря своей консистенции средство хорошо прилипает и удерживается даже на отвесных плоскостях. Как только собственный бежевый цвет средства станет коричневый (в зависимости от толщины покрытия это должно занять от 15 минут до 12 часов), растворившуюся краску удалить скребком и шпателем.

Затем дерево очищается с помощью нет-трола, который нейтрализует древесину и высветляет ее. Стул следует полностью обработать. Через 10 минут промыть дерево большим количеством воды, усиленно соскребая при этом краску.

Дилунетт, согласно инструкции изготовителя, можно выбрасывать вместе с нетоксичными и не содержащими тяжелых металлов красками в кучу домашнего мусора. Нейтрализованную нет-тролом воду после ополаскивания вместе с остатками краски можно спустить в канализацию. Но если красители ядовиты, этого делать нельзя!

Image493

1. Под слоями краски скрывается предмет для ценителя, но сначала надо удалить краску.

Image494

2. Скребком и шпателем удалить желеобразную смесь с краской.

Image495

3. Обработка нет-тролом нейтрализует дерево, очищает и осветляет его.

Image496

4. После трехдневной сушки стул надо отшлифовать наждаком № 100.

Image497

5. Дважды покрыть маслом, еще раз отшлифовать и снова покрыть маслом – и тогда стул обретет новый вид.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Плоская кисть, кисти с нейлоновой щетиной, скребки, щетка, рукавица, тряпки.

Скрепляем стол.

Как укрепить стол, чтобы его половинки не распадались, — все зависит от правильной техники соединения.

Для успешного проведения такого ремонта необходимо выполнение следующих условий: 1) обе половины столешницы не должны быть перекошены, 2) торцы, которыми состыкуются половины, должны быть гладкими, параллельными друг к другу и ровными. Если обе доски перекошены, то успеха в ремонте не добиться. Если поверхности стыкующихся краев неровные, их можно отстругать или отшлифовать, но с перекошенной древесиной ничего не поделаешь. Отстругивать надо не слишком много, чтобы не изменить конфигурацию столешницы. При таком ремонте требуется также укрепить стыковое соединение половин. Это могут быть деревянные нагели или, как в нашем случае, деревянные вкладыши-пластинки. Преимущество последних заключается в том, что они очень тонкие, и это важно при небольшой толщине столешницы. Используя нагели, трудно будет исправить погрешности, обнаруженные в ремонте. Тонкие же вкладыши можно легко извлечь.

Теперь надо разложить обе половины, разметить среднюю линию по длине бокового среза и распределить вкладыши на расстоянии 15 см друг от друга. Разметить местоположение пазов для вкладышей, где будут выпиливаться отверстия с помощью фрезеровального инструмента с соответствующим резцом. Обрабатываемая половина столешницы устанавливается в вертикальном положении, затем на зафиксированной в этом положении столешнице прилаживается фреза: резец должен попасть точно в середину стыкового среза. Лапка фрезеровального инструмента обеспечит одинаковое расстояние пазов от края.

Когда пазы вырезаны, вкладыши и края пазов обмазать клеем и вставить вкладыши. Зажимами скрепить обе половинки столешницы. После заключительной шлифовки щели в столешнице как не бывало. Покрыть стол подходящим лаком.

Image440

1. Перевернуть столешницу «лицом» вниз, разложить деревянные вкладыши, разметить линию по середине. Эта разметка необходима для точной работы с фрезеровальным инструментом.

Image441

2. При выпиливании пазов инструмент держат крепко, чтобы не было перекосов. Следить за глубиной пазов.

Image442

3. Вкладыши заглубляются до половины в каждую сторону столешницы, иначе столешница не будет достаточно укреплена.

Image443

4. После проклейки всех деталей зажать обе половины с помощью зажимного устройства. Выступившие остатки клея удалить.

Image444

5. В заключение отлакировать столешницу, и ваш старый стол приобрел идеально ровную поверхность.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Фрезеровальный инструмент, молоток, струбцина , шлифовальный инструмент, кисть.

Склеиваем заново расшатавшийся стул.

Пока стул совсем не развалился, расшатавшуюся ножку, а если требуется, то и всю обвязку, следует склеить заново.

Деревянные стулья прочны, но все же не вечны. Особенно, если на них раскачиваются или часто перетягивают обивку. Первый признак того, что стул скоро развалится, — скрип трущихся деревянных соединений: это ножка отделяется от обвязки, с которой она соединена нагелями или шипами. Поскольку здесь две деревянные поверхности склеиваются друг с другом поперек волокон, этот узел особенно уязвим. А если к тому же, как это бывает в старых моделях, применялся костный клей, то ждать осталось недолго — обвязка развалится, а за ней и стул.

Старая истина столяров: стулья чинить бессмысленно. Мы, однако, научим вас, как это делается.

Чтобы отремонтированный стул продержался как можно дольше, следует осторожно разобрать расклеившиеся части и тщательно очистить их от остатков старого клея. Зачищенные участки промажьте экспресс клеем для дерева (может быть, и водонепроницаемым) и на 2—3 часа зажмите струбциной.

Если стул весь расклеился, то единственный вы ход — разобрать его полностью и методично проклеить заново, причем сначала склеивают задние ножки, затем передние ножки с поперечинами и соединяют с задними. Для стульев, табуретов и кресел, не имеющих прямой плоскости для установки струбцины, можно воспользоваться стяжным ремнем.

Image471

1. Если шатается только одна ножка, высвободившись из обвязки, нужно разобрать обвязку так…

Image472

2. …чтобы можно было вынуть поперечину и расчистить ее концы.

Image473

3. Стамеской счищают с шипов обвязки и в пазах ножки стула остатки старого клея и щепочки.

Image477

4. Лишь после этого новое клеевое соединение будет держать. Промазать клеем пазы у шипов, под сиденьем и распорки.

Image478

5. Стянуть по горизонтали, устанавливая по одной струбцине по центру в местах склейки обвязки и распорки. Прокладки защитят мебель.

Image479

6. Затем широкой струбциной прижимают раму сиденья к обвязке и затягивают поперечные тиски до тех пор, пока клей не выступит из швов. Излишки клея тотчас стереть.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Стамеска, экспресс-клей для дерева, деревянная доска, струбцина или стяжной ремень.

Приводим в порядок столешницу.

Столешница из массивной древесины (см. фото) подверглась большому износу. Здесь можно увидеть весь набор дефектов – от царапин до пятен от жидкостей и горячих предметов. На старых предметах мебели, покрытых воском, к прочим дефектам прибавляются пятна от грязи, пыли и жира.

Сначала надо тщательно очистить поверхность столешницы от всех наслоений с помощью нитрорастворителя: удаляем остатки старого воска и грязи. Нитрорастворителем пропитывают кусок металловаты, а после смывки металловатой используем мягкую сухую тряпку для очистки от остатков загрязнений и насухо вытираем. Следует помнить, что тампон из металловаты надо часто менять. После этого приступают к шлифовке грубым наждаком, затем переходят на более мелкую наждачную бумагу. После шлифовки тщательно очистить поверхность от пыли, а потом еще раз пройтись растворителем и насухо высушить. Рассмотрим, как обработать поверхность, чтобы она приобрела водоотталкивающие свойства. Сначала надо пропитать очищенную поверхность так называемым «оватролем» — маслом, специально предназначенным для пропитки древесины, которое проникает глубоко в поры и защищает древесину от проникновения воды и препятствует образованию трещин. Обрабатывают поверхность широкой кистью несколько раз, чтобы дерево полностью пропиталось. Но надо избегать образования «луж» масла на поверхности столешницы. Через час, когда масло еще не полностью впиталось, наносят второй слой. Еще через час удаляют остатки мягкой тряпкой. Если имеются сухие участки, еще способные впитать масло, обработать их отдельно. После пропитки поверхность полируют. Пользоваться столом можно не раньше чем через сутки, так как поверхность должна основательно высохнуть. Стол обновлен и теперь имеет мягкую бархатистую поверхность. Кто предпочитает более твердое покрытие, может нанести слой лака.

Image452

1. Если вы хотите сохранить первоначальный вид вашего стола, обработайте его поверхность. Нитрорастворителем и металловатой.

Image453

2. Особенно стойкие пятна от шлифовать наждаком.

Image454

3. После шлифовки очистите от пыли и пропитайте поверхность мебельным маслом.

Image455

4. Через час вновь покрыть маслом, пока не высох первый слой (мокрым по мокрому).

Image456

5. Через час удалить остатки масла и дополнительно пропитать сухие участки.

Image457

6. Старый стол стал украшением вашего дома Кроме того, теперь он не восприимчив к влаге

ИНСТРУМЕНТЫ:

Металловата (№3), резин» вые перчатки, шлифовальный аппарат, тряпка, плоская кисть.

Приводим в порядок старый стул.

Только безупречная обработка поверхности способна по-настоящему вернуть старую древесину к жизни. На примере старого стула демонстрируем метод с использованием бальзама из пчелиного воска.

Очень часто именно по внешнему виду мы судим о предмете. Но как раз его-то проще всего восстановить, когда речь идет о старой мебели. И ваш облезлый стул обретает роскошный вид. Взгляните сами!

Обработанная поверхность стула заиграла, выявив цвет дерева и фактуру. А ведь под потускневшим слоем лака невозможно разглядеть древесину, распознать породу дерева.

Прежде всего надлежит удалить лак, но не более того! Потому что патина, покрывающая с годами дерево, не должна исчезнуть. Счищается тонкий слой лака наждаком или циклей, более толстый слой лака или нитролаковое покрытие можно удалить металловатой или растворителем для нитролаков. Но мы рекомендуем для восстановления поверхности экологически чистые натуральные продукты (здесь «Leinos»).

Когда мебель очищена от старого лака, становится очевидным, насколько она поражена жучком-древоточцем. Стул следует обработать специальным средством от жучков-древоточцев. Оно не должно быть ядовитым.

Затем стул грунтуют натуральной олифой. Дырочки и мелкие щербинки заполняют восковой мастикой, которая выпускается в виде твердого бруска. Собственно покрытие заключается во втирании жидкого бальзама из пчелиного воска. Окончательный вид стул приобретает после полировки, к которой приступают по затвердевании воскового покрытия.

Теперь у стула обновленная и просвечивающая поверхность, благодаря которой древесина вновь чудесно заиграла.

Image480

Image481

2. Средством от жучков-древоточцев мебель пропитывают дважды.

Image482

3. Загрунтовать олифой. Через 30 мин излишки разогнать сухой кистью.

Image483

4. Мелкие дефекты исправляют с помощью восковой мастики.

Image485

5. Жидкий бальзам из пчелиного -воска тонким слоем втирается тряпкой.

Image484

6. Спустя 12 часов (не раньше!) воск отполировать до блеска в направлении волокон.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Наждак (грубый и тонкий), цикля, кисть, долото, шпатели, тряпочка, щетка.

Обтягиваем заново сиденье стула.

Если старая обшивка износилась или просто перестала нравиться, ее можно заменить на новую.

Сначала надо снять старую обшивку. Если стул изготовлен по старой технологии, обшивку снять не всегда просто — обычно старые вещи сделаны очень прочно. С помощью специального гвоздодера надо вынуть многочисленные старые мебельные гвозди. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить руки и слой ткани под внешней обивкой. Разумеется, если повреждены пружины, надо заменить их на новую поролоновую прокладку.

Дальнейший процесс зависит от качества ткани, которую вы выбрали для новой обивки стула. Специальные мебельные и другие эластичные ткани обрабатываются сравнительно легко, причем однотонные ткани легче выкраивать, чем набивные. Сиденье стула вынуть из рамы, приложить к обратной стороне новой ткани и вымерить количество нужного материала с учетом припусков. Если ткань набивная, то при выкраивании обратите внимание на рисунок. Для этого следует мелом очертить нужный кусок ткани, а потом вырезать его. Если требуется обтянуть несколько стульев, данный кусок возьмите за эталон.

В настоящее время вместо мебельных гвоздей с головками применяются специальные скобки или гвозди с точечными головками. Чтобы прибить обшивку, переверните стул кверху ножками. Обивка прикрепляется с запасом приблизительно 1,5 см. Работать следует в направлении от середины каждой стороны к углам. На углах ткань следует срезать и подвернуть вовнутрь. Образовавшиеся складки постарайтесь распределить симметрично и равномерно. Ткань по периметру надо проклеить текстильной клеящей лентой. Дополнительно ткань укрепляют скобками.

Image506

1. Если стул цел и в хорошем состоянии и только обшивка устарела, ее без больших сложностей можно заменить на новую.

Image507

2. Перед выкраиванием ткани для обшивки промерить сиденье стула.

Image508

3. Перевернуть стул и туго натянуть ткань для обивки.

Image509

4. Срезать излишки ткани и закрепить углы.

Image510

5. Линию прибивки ткани обклеить самоклеящейся лентой.

Image511

6. Так выглядит обновленный стул.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Ножницы, гвоздодер, устройство для забивания гвоздей (такер), сантиметр, мелок, текстильная клеящая лента.

Обновляем края полок.

С помощью различных декоративных планок из искусственных материалов или натурального дерева можно придать вашей старой полке совершенно новый и даже более привлекательный вид, чем тот, который она имела раньше.

Большой выбор таких декоративных планок предлагает фирма «Dollken». Сегодня в продаже имеются различные материалы, которые помогут обновить горизонтальные поверхности полок, скрыть погрешности ремонта (например, следы от распиловки).

Ремонт полки производится без использования шпаклевки, тем более утюга. Декоративные планки выпускаются в расчете на толщину плит 16 и 19 мм. Разнообразен выбор цветовых оттенков планок: черный, белый, серый, красный, желтый или голубой. Имеются в продаже и узкие цветные вставки для пазов в торцевых планках полок. Планки можно красить и морить, так что получить нужный оттенок сравнительно легко.

Установить накладные планки несложно. Для этого надо отмерить требуемую длину планки и отпилить ножовкой. Внутреннюю поверхность накладной планки смазать клеем в соответствии с инструкцией изготовителя и наложить на край полки. Закругления полок покрыть специальными уголками из подходящего материала (прилагаются в комплекте).

Декоративные накладки и планки используются не только в целях ремонта, но и для украшения мебели.

1. Даже такая доска с шероховатыми краями будет выглядеть привлекательно, если вы воспользуетесь декоративными планками.

Image536

2. Измерить длину обрабатываемой поверхности и отпилить декоративную планку требуемой длины.

Image537

3. Покрыть обратную сторону планки клеем, рекомендуемым для данного материала.

Image538

4. Для покрытия острых углов используйте соответствующие уголки.

Image539

5. Для пазов на торцевой планке полки подберите вкладки по цвету.

Image540

6. С помощью декоративных накладок и планок вы обновили старую полку.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Сантиметр, карандаш, ножовка или нож, экспресс-клей.

Наклеиваем полоску на край полки.

Если пластиковые полоски на краях полок наклеены непрочно, то со временем они отстают, обвисают и рвутся.

Такие неполадки не только неэстетичны на вид, но и способствуют разрушению доски из ДСП: влага и загрязнения начинают проникать в поры древесины, которая со временем разбухает и приходит в негодность. Для обновления этих деталей полок промышленностью выпускается специальная пластиковая лента, которая приклеивается с помощью утюга. Она бывает различных оттенков, рисунков и размеров. Чтобы новый клей хорошо схватился, надо тщательно зачистить пострадавший участок, удалить остатки клея и древесной пыли. В противном случае клей, который под действием горячего утюга плавится, растечется неровно, что отразится на качестве поверхности после приклеивания новой пленки. Для удаления остатков старого клеевого покрытия используйте острую стамеску, а затем отшлифуйте край шлифовальной бумагой или наждаком.

Отрежьте полоску требуемой длины с небольшим запасом и зафиксируйте ее на одном конце доски клеящей лентой. Теперь возьмите утюг и проведите им по полоске в направлении от середины к краю, затем снимите клейкую фиксирующую ленту и приутюжьте другой конец полоски. Работая с утюгом, используйте одинаковый нажим, сильнее прижимайте ленту по самым краям у кромки полки. Если под ленту подкладывается флизелин, то утюг надо установить на режиме «лен», если без подкладки – на режиме «хлопок».

После утюжки клей сразу затвердевает. Отрезать излишки материала с концов, отшлифовать шлифовальной бумагой. Поскольку ширина ленты почти никогда точно не совпадает с шириной доски, всегда приходится отрезать выступающие края. Удалить эти излишки надо остро заточенной стамеской. Имеются также специальные ножницы, известные под названием «Кантекс» фирмы «Martor». В заключение отшлифовать срезанные края мелким наждаком.

Image541

Оторвавшаяся часть облицовки полки: под действием излишнего веса она сначала отошла, а потом отклеилась и оторвалась.

Image542

1. Удалить остатки старого клея по всему краю полки.

Image543

2. Вырезать новую полоску с небольшим запасом и приложить к краю.

Image544

3. Закрепить скотчем край ленты на одном конце.

Image545

4. Прижать утюгом и провести в направлении от середины к краю, особо тщательно по краям.

Image546

5. Концы ленты по краям полки отрезают сразу же после утюжки.

Image547

6. Острым резаком или стамеской отрезают лишнюю ленту по ширине.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Утюг, ножницы, стамеска. нож для отрезания кромки. наждак, клейкая лента.

Исправляем шпон из ценных пород дерева.

Утраченный или потерявший вид участок на мебели, отделанной шпоном из ценных пород дерева, можно незаметно залатать, если хорошо представлять себе рисунок дерева.

Красиво и солидно выглядит мебель, отделанная шпоном из ценных пород дерева. Рисунок ореха, клена, розового дерева или пирамидального красного — особенно если мебель еще и отполирована – придает столешнице необычный вид, а шкафчику — благородство. Но с годами в отдельных местах появляются дефекты: отслаивается шпон из-за попавшей туда влаги, из-за механических повреждений появляются царапины.

Иногда повреждения шпона имеют форму, повторяющую по краям рисунок древесины. Если это не так, следует очертить поврежденный участок таким образом, чтобы заплата из нового куска древесины не бросалась в глаза (напри мер, вдоль переходов от светлого к темному, соответственно рисунку, вокруг глазка или другого характерного элемента рисунка древесины). В любом случае не стоит ради ускорения

работы вырезать обыкновенный квадрат. Края с прямыми углами будут смотреться на таком дереве, как инородное тело. Когда очерченный участок расчищен, возьмите кусок шелковой бумаги и наложите ее на этот участок. Мягким карандашом точно перенесите на бумагу выбранную вами сложную конфигурацию поврежденного участка.

Подходящий кусок для замены подбирают соответственно рисунку участка. Полного совпадения, очевидно, не бывает, но сходный рисунок найти можно. Иногда следует просто повертеть кусок в руках, чтобы углядеть нужный рисунок.

Выбрав кусочек, надо наложить шелковую бумагу с «оттиском», зафиксировать клейкой лентой и вырезать, лучше с запасом, а окончательно контур довести после наложения на поврежденное место.

Если контур совпал, кусок шпона тонко смазывают клеем, вставляют на место и с помощью плоского груза приклеивают под давлением.

Чтобы клей не проступил на фанеровку и случайно не приклеил бы груз, между ними прокладывают шелковую бумагу. Когда клей схватится, остатки бумаги удалить шлифовкой, вставку и окружающий фон фанеровки отшлифовать (а лучше отполировать всю поверхность) и все покрыть лаком или нанести на всю плоскость политуру.

Image467

1. Повреждение шпона из ценных пор дерева незаметно, если вставка вырезана точно по контуру.

Image468

2. По очерченному контуру вырезать вставку и наложить на поврежденное место.

Image469

3. Для склеивания используйте столярный клей (например, Пональ) и плоский груз, а между двумя поверхностями проложите шелковую бумагу!

Image470

4. Отшлифуйте переходы, затем покройте лаком.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Нож, долото, ножницы, плоский груз, струбцина, наждак и колодка.

Заменяем шип обвязки стола.

Отломился шип обвязки стола? Это повреждение требует ремонта.

Устойчивость стола достигается благодаря прочному соединению ножек и обвязки. Чаще всего обвязка у старых столов соединяется на шипах. Если шип обломился, следует принять соответствующие меры. А для этого необходимо разобрать поврежденные элементы.

Итак, в пазу торчит обломок шипа, и этот обломок следует вытащить. Взамен разрушенного шипа придется изготовить протез, желательно из той же древесины, хорошо бы старой. При этом вновь изготовленный шип следует закрепить так, чтобы он выдержал соответствующую нагрузку при дальнейшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют соединение внахлест, причем новый кусок дерева должен иметь примерно тройную длину шипа. На две трети он наклеивается на обвязку.

Глубина выемки зависит от размера гнезда для шипа и от степени повреждения древесины. Удаляют древесину на такую глубину, чтобы нижняя сторона выступающей части нового куска дерева образовала одну из боковых поверхностей шипа.

Когда клей схватится, надо точно замерить шип и отпилить лишнее. Выступающие излишки с верхней стороны и у края убрать ленточным наждаком, а затем тонко отшлифовать ручным наждаком. Новый шип готов и подгоняется к пазу. Он должен входить в паз с небольшим усилием. Возможно, придется немного обработать боковые поверхности. Но будьте осторожны! Если шип будет сидеть не слишком плотно, соединение потеряет прочность. После склейки обвязки новый, более светлый кусок дерева подкрашивается в тон старому.

Image426

1. Соединение металлической накладкой бесполезно, поэтому металлический уголок удаляем, освобождаем и расчищаем паз.

Image427

2. Дощечку для замены накладываем на оригинал и очерчиваем контуры.

Image428

3. При помощи фрезы выбираем поврежденную древесину до здорового слоя так…

Image429

4. …чтобы для приклеивания нового куска осталась часть старого основания.

Image430

5. На новом куске дерева намечаем форму шипа и выпиливаем.

Image431

6. Излишки выровнять на стационарном ленточном наждаке, а затем обработать ручным.

Image432

7. Обвязка снова обрела прочный шип. Прежде чем склеивать, проверьте, хорошо ли входит шип в гнездо, и зачистите все склеиваемые поверхности.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Молоток, стамеска, пила. фреза, тиски, ленточный и ручной наждаки.

Заделываем щель в столешнице.

Трещины и щели на старой мебели лучше всего заделывать, вклеивая деревянную планку определенной конфигурации. Таким же образом поступают реставраторы мебели.

Дерево — «живой» материал, который со временем под воздействием сухости и влажности трескается и изнашивается. Так возникают трещины на изделиях, которые требуют реставрации.

Рассмотрим способ реставрации старинного складного стола, который растрескался, старый клей рассохся, и появилась большая щель. Стол перекосило, поскольку разные части неодинаково реагируют на окружающие условия. Как восстановить целостность и ровность поверхности такой мебели?

С профессиональной точки зрения, оптимальным решением проблемы является вставка планки, которая вклеивается в перекосившийся участок столешницы.

Сначала надо вырезать планку, желательно из такой же старой древесины, причем планка должна иметь книзу скосы с обеих сторон, т. е. идти слегка на конус. Планка подгоняется по длине трещины, причем сверху она может немного возвышаться над уровнем поверхности стола. Позднее ее можно состругать и подогнать так, чтобы образовалась ровная, гладкая поверхность.

После того как планка вклеена, надо острым лезвием стамески срезать лишнее (работать против направления волокон). Поскольку вкладка из свежей древесины обычно имеет более светлый оттенок, ее надо закрасить в один цвет с остальной поверхностью стола.

Теперь ваш стол стал как новый, и только вы знаете о его бывшем дефекте.

Image445

1. Трещина в столешнице из массивной древесины бросается в глаза. Если вы хотите иметь безукоризненную поверхность любимого стола, надо потрудиться.

Image446

2. Рейка вклеивается по всей длине трещины. Перед вклейкой…

Image447

3. … надо молотком вбить рейку по всей длине трещины.

Image448

Image449

5. Отшлифовать поверхность с помощью шлифовального инструмента.

Image450

6. Закрасить светлую вкладку под цвет поверхности стола.

Image451

7. Теперь проморить или пролакировать всю поверхность в один цвет.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Столярная пила, молоток, стамеска, шлифовальный инструмент, кисть, металловата.

Заделываем отверстие от круглого замка.

В некоторых случаях можно не вставлять новый кусок плиты из ДСП, чтобы отремонтировать поврежденный участок створки. Достаточно бывает укрепить это место соответствующим герметиком.

Круглые петли на шарнирах для створок подвесных шкафов являются в настоящее время одним из самых распространенных видов крепежа. Самое важное в уходе за такими петлями следить за тем, чтобы шарниры не разбалтывались и дверца сидела ровно.

В отличие от предыдущего способа с выпиливанием деревянного вкладыша, приведем способ с использованием герметика, представляющего собой двухкомпонентный состав, который дает такую прочность, что поверхность, покрытую этим составом, можно обрабатывать, как деревянную плиту: ее можно сверлить, стругать и шлифовать. Перед нанесением герметика надо очистить участок створки от всех осколков дерева и пыли. Затем после приготовления смеси из смолы и отвердителя нанести герметик толстым слоем на края и дно отверстия. Тщательно уплотнить массу. После высыхания герметик отшлифовать напильником, чтобы удалить лишнюю массу, выровнять поверхность и края. Идеально гладкой поверхности можно добиться, если шлифовать сначала грубым, а затем мелким напильником два раза.

Чтобы крепеж сел точно, высверлить отверстие в точно обозначенной точке. Очень важно выбрать нужный размер сверла. В результате сверления герметика образуются острые края, обеспечивающие более прочную посадку замка.

Image530

1. Распахнув дверцу шкафа слишком широко, вырвали петлю круглого крепежа. Укрепить это место можно с помощью герметика.

Image531

2. Удалить мелкие осколки дерева. Густо обмазать края и дно отверстия герметиком.

Image532

3. Отшлифовать поверхность, обработать края створки, выровнять всю поверхность.

Image533

4. Для тонкой шлифовки шлифовальным аппаратом обработать дважды.

Image534

5. Просверлить новое отверстие. Следить за глубиной сверления.

Image535

6. После заключительного окрашивания привинтить крепеж.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Отвертка, напильники, шлифовальный аппарат, наждак (зернистость 100 и 200), сверлильный аппарат, дрель, сверло.

Заделываем отверстие в створке шкафа.

Круглые петли на створках шкафа из ДСП со временем расшатываются и выскакивают. Поскольку такие петли и элементы из данного строительного материала имеют определенный срок службы, то вам не избежать ремонта.

Не всегда есть возможность полностью поменять створку, поэтому предлагаем способ заделки поврежденного отверстия. Выход один — изготовить деревянную заплатку, к которой потом привинчивается старая петля, и ваш шкафчик будет служить вам еще довольно продолжи тельный срок.

Деревянная заплатка выполняется из дерева твердых пород и вырезается в форме ласточкиного хвоста. Для этого надо снять старую створку и высверлить в ней отверстие соответствующей формы. Высверливать отверстие в створке надо максимально большим и глубоким — так лучше будут держаться шурупы крепежа. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить фанеровку створки. Для этого на дно высверливаемого отверстия следует положить деревянную дощечку, которая предотвратит выход фрезы на внешнюю поверхность створки. Заплатку нужно с максимальной точностью подогнать к отверстию створки, тщательно зашлифовать и окрасить в одинаковый цвет с остальной поверхностью задней стенки створки.

Image521

1. В этом месте петля не выдержала, панель створки из ДСП раскололась, отверстия для шурупов также повреждены.

Image522

2. Выпилить кусок твердой древесины в форме ласточкиного хвоста и перенести контуры на поверхность створки.

Image523

3.Высверлить отверстие в створке по намеченным

Image524

4. Проверить, соответствие толщины заплатки глубине отверстия.

Image525

5. Смазать клеем поверхность заплатки и стенки отверстия.

Image526

6. Зажать заплатку и подождать, пока она приклеится.

Image527

7. После высыхания просверлить отверстие для петли замка.

Image528

8. Отшлифовать поверхность, чтобы она была ровной.

Image529

9. Закрасить отремонтированный участок, от поломки не осталось и следа.

ИНСТРУМЕНТЫ:

Фрезерный аппарат, струбцина, сверлильный станок, шлифовальный аппарат, кисть, отвертка.